Diseño
de Permacultura
Diseños Ecológicos Productivos
Sustentables
"Permacultura ofrece un método radical para la
producción de comida y renovación urbana, agua, energía, y contaminación.
Integra ecología, paisaje, jardinería orgánica, arquitectura y agro forestaría
para construir un estilo de vida rico y sostenible. Usa tecnologías apropiadas
que dan altos rendimientos con bajos insumos de energía, logrando un recurso de
gran diversidad y estabilidad. Los principios de diseño se aplican igualmente a
habitantes urbanos y rurales.” - Bill Mollison
“El
ser humano siempre ha intentado diseñar su entorno, para crear mejores
condiciones de vida, inspirada por los problemas socio-ambientales actuales, la
permacultura no hace más que poner de manifiesto esta característica básica del
ser humano, proponiendo explícitamente un proceso consciente de diseño
ecológico.”
Hay
muchas maneras diferentes de ver la Permacultura. Constituye un sistema
práctico de producir alimento con la naturaleza, una forma de diseñar su
espacio productivo sustentable y una
manera de vivir en armonía y en equilibrio con la naturaleza. En esta guía
comenzaremos con una breve introducción a los principios y éticas de la
Permacultura para entonces concentrarnos en las técnicas prácticas. Entender la
Permacultura ayuda a entender cómo podemos tomar el control de nuestras vidas y
entender el entorno natural. Los conceptos de Permacultura han sido
desarrollados alrededor de un sistema de éticas y principios.
La Permacultura
estructura una ética sobre tres pilares básicos:
"Cuidado
de la Tierra": La necesidad de
responsabilizarnos del mantenimiento de los sistemas de apoyo a la vida
en el planeta, trabajando los sistemas naturales para que conserven su calidad
biológica a lo largo del tiempo;
"Cuidado de las
Personas": Reconociendo una equidad que contemple la alteridad y la
pluralidad, mostrándose solidaria y tolerante
"Repartir los
recursos del planeta equitativamente y limitar el consumo y la población": Reduciendo así la huella
ecológica de cada habitante, ciudad y región.
Estos
principios éticos se llevan a la práctica a través de unos principios de diseño
y de actitud, extraídos del funcionamiento de los ecosistemas naturales, la
sabiduría tradicional de todas las culturas y todos los pueblos, las modernas
técnicas científicas y la tecnología apropiada.
La
creación de conexiones es, de hecho, uno
de los principios de diseño más importante.
En
efecto, un diseño de permacultura consiste esencialmente en realizar conexiones
entre todos los elementos de un sistema, que deben colocarse en relación a todos los demás elementos de manera que todos puedan beneficiarse
recíprocamente.
Los principios de diseño
se pueden resumir como:
_
Observar y trabajar con la naturaleza: diseñar para reflejar y trabajar con los
procesos naturales.
_
Promocionar la diversidad: diseñar para mantener y aumentar la diversidad.
_
Desarrollar la sucesión: planificar para cambios a lo largo del tiempo.
_
Minimizar los riesgos: distribuir los riesgos a través de la diversidad y
realizando pequeños cambios y con mucha precaución.
_
Multiplicar las funciones: maximizar el valor de uso.
_
Crear relaciones beneficiosas: construir redes a través de la cooperación
_
Utilización eficiente de recursos locales: minimizar y utilizar sabiamente los
aportes externos.
_
Utilización de sistemas de retroacción: implantar sistemas para el seguimiento
y la corrección de errores.
_
Hacer circular los recursos: maximizar el reciclaje, minimizar los residuos y
la contaminación, gestionar los recursos renovables.
Algunos de los principios
de actitud más utilizados son:
_
El problema es la solución: todo problema contiene ya su solución.
_
Trabajar a favor de la naturaleza y no en su contra.
_
Todo tiene un efecto. Todo está conectado con todo y un pequeño cambio en un
punto siempre tiene un efecto en algún otro punto.
_
La base de todos los sistemas vivos y de la supervivencia futura es la
cooperación y no la competencia.
La
permacultura: Se puede aplicar a cualquier escala y a cualquier ámbito de la
experiencia humana: desde el huerto familiar a los asentamientos urbanos más
densamente poblados, desde las granjas hasta regiones enteras.
Una vez aprendido los conceptos de la permacultura nos
dedicaremos a observar, es muy importante este punto en el diseño ya que de
aquí depende el éxito de nuestro proyecto ecológico, para que este sea
sustentable.
Cuando empezamos un diseño de permacultura debemos
saber que queremos para cumplir con las necesidades, nuestro espacio se debe
dividir en zonas, en un diseño de permacultura pueden ver hasta 5 zonas
dependiendo de la superficie, tenemos que tener una planificación eficiente de
energía y esto se logra con una buena planificación de zonas.
La planificación de zona es ubicar los elementos según
su capacidad de uso o según la frecuencia con la cual necesitamos trabajar en
ello.
Las áreas que deben ser visitadas mas
frecuentemente están en la zona 1 y las
áreas menos visitadas en la zona 5, esta planificación depende según la
superficie que uno disponga.
Planificación
de sectores
Los sectores tratan con energías silvestres, los
elementos de sol, luz, lluvia fuego silvestre y flujo de agua.
El diseñador crea su propio sistema con fuente de
aguas y plantas puede controlar los incendio, los vientos las fuertes temperatura,
etc. el diseñador debe crear un ecosistema para poder tener un espacio protegido
y sustentable y aprovecha estos factores externos que provee la naturaleza.
Para empezar un proyecto de Permacultura en tu terreno
primero debes tener en cuenta estos conceptos, te ayudaran a lograr un buen
diseño en tu terreno a la hora de trabajar.
Preguntas para analizar la localidad y el lugar
·
Posición del sol (al
amanecer y al ponerse, trayectoria)
-por dónde sale el sol y por dónde se oculta
-qué camino sigue durante el día
·
Patrones de sombra
-cuáles son las áreas más sombreadas
-cuánto tiempo del día da el sol en cada parte del lugar
-qué uso darle a las áreas más sombreadas y soleadas
·
Vientos
-cuál es la dirección de los vientos predominantes
-si vientos diferentes vienen de lugares diferentes, ej. las brisas
frescas del verano, los fuertes vientos secos, etc.
-tratar de sacarle el máximo a los vientos y de protegernos contra los
dañinos
·
Drenaje y pendientes
-cuál es la pendiente para la casa o huerto
-cuál es el punto más alto y el más bajo
-hacia dónde corre el agua, si se acumula, se va del huerto o se filtra
allí mismo
-por dónde corre y se va durante las lluvias más fuertes
-si algunas áreas se inundan más que las otras
-lugares que se inundan cuando llueve fuertemente
·
Árboles (si
se roban los nutrientes, si existen parches de hierba en el lugar, y el uso de
los nutrientes y el agua por los árboles) alelopatía.
-tomar nota de los árboles del lugar
-qué parte del huerto está directamente bajo el follaje de los árboles
-qué impactos (buenos o malos) pueden tener los árboles en el lugar
·
Suelos (diferentes
tipos de suelos en diferentes lugares del huerto)
-ver las características del suelo en el huerto
-si existe algún problema con la erosión
·
Fuentes de agua
-cuáles son las fuentes de agua
-Existen otras fuentes potenciales
-cuál es el mejor lugar para un pozo
-piense en cómo utilizar el drenaje en su provecho y sacarle el máximo
al agua
-Uso del agro nivel para hacer canales, acequias y swales
·
Pasillos y acceso
-a qué áreas del huerto es difícil llegar
-desde dónde es más fácil entrar
-hay algún otro pasillo en el huerto
-dónde se pueden colocar estructuras que cumplan 2 ó 3 funciones (que
puedan usarse como colectores de agua, soportes de cercas, rompe vientos,
etc.)
Método de diseño
1. Análisis del lugar.
2. Dibujar un plano del área con las estructuras principales (edificios,
pozos, árboles que se van a quedar)
3. Planifique el mejor uso del agua (ej. swales, acuicultura)
4. Elaborar una lista con las necesidades y productos de cada elemento
para que los pueda poner en el mejor lugar del diseño.
5. Añada su lista de necesidades al plano.
Una vez obtenido toda esta información de su terreno, podrá empezar a
diseñar, sabrá donde ubicar los elementos
como las estructuras, las plantas y todo aquello que necesite. Siempre
observando y trabajando con la naturaleza y no en contra de ella.
Para diseñar, respeten las 3 éticas
y los 12 principios de Permacultura,
estos los ayudara a poder hacer un buen proyecto.
Los patrones de la naturaleza
La
observación es muy importante en la permacultura, observar los patrones
naturales para entender su funcionamiento y aplicarlo en su diseño
Cuando
diseñamos debemos incorporar esos patrones en cualquier de los elementos que
ubiquemos en el proyecto, por ejemplo si observamos un caracol tiene una forma
muy particular tipo espiral, ese patrón natural lo aplicamos en una huerta o en
un diseño de urbanización de árboles o arbustos, lo que logramos, es diseñar
como lo hace la naturaleza logrando así estar en equilibrio y en armonía con
ella además de estar unido al sistema natural logramos que sea más productivo y
sustentable, porque ese elemento, trabaja con la naturaleza porque tiene la
forma natural, al hacer por ejemplo una huerta recta o plantar árboles o
arbustos en línea, lo que hacemos es estar en contra de la naturaleza y por ese
motivo el diseño va a tener problema tanto presente como futuro, como mayor mantenimiento y problema de plagas y
enfermedades, plantas con problemas en su crecimientos que estas misma con el
tiempo mueren, debemos brindarles el lugar adecuado para que tengan las condiciones adecuadas para su
crecimiento y desarrollo.
Planificación de los
Sectores y Uso de los Recursos biológicos.
Seguimos desgranando los principios básicos
que nos permitirán realizar un buen diseño permacultural a la medida de
nuestros objetivos y necesidades y de acuerdo con los elementos de que
disponemos.
Decíamos
sobre la Zona 0 o la Ecología del Ser:
La
Ecología del Ser significa que la sinergia que se produce cuando
las PERSONAS nos encontramos, compartimos nuestras habilidades, nuestra
energía, nuestros conocimientos y fuerzas para apoyarnos mutuamente, es
probablemente lo más valioso de la Permacultura, aunque a veces, encontrar la manera de trabajar
juntos de forma eficaz para
desarrollar verdaderas comunidades, sea el mayor desafío al que se enfrenta el
Ser humano en estos momentos.
“Solo
hay un rincón del Universo que puedes cambiar, y es, tú mismo,
pero cambiando este rincón, cambiarás el universo” (Proverbio Hindú).
Planificación
de Sectores: A la hora de planificar
los diferentes sectores o zonas, debemos realizar un “diagrama del sector”
basado en el sitio real, usualmente un área en forma de cuña la cual irradia
desde un centro de actividad. Estos sectores tratan con “energías silvestres”,
los elementos de sol, viento, lluvia, fuego silvestre y flujo de agua
incluyendo inundaciones. Vienen de afuera de nuestro sistema y lo atraviesan.
Estudio del viento que
atraviesa nuestra finca: orientaciones dominantes, fuerza, vientos anuales…
Algunos factores para dibujar en el Plan
Básico son:
1.
El sector con peligro de fuego. Componentes menos combustibles.
2.
Los vientos fríos o perjudiciales. Componentes más calientes.
3.
Los vientos calientes, salinos o polvorientos. Componentes más
cerrados.
4.
El bloqueo del paisaje (vista indeseada). Componentes altos.
5.
Los ángulos del sol en invierno y en verano. Hasta aquí, puedo
cultivar …
6.
La reflexión energética de los estanques y depósitos de agua y
reguladora de temperatura en todas las “estaciones”.
7.
Las áreas susceptibles de inundación.
Protección
de los vientos al borde del mar. Cinturón de vegetación rompevientos con
“zanjas de infiltración”.
Para
enfatizar estas reglas básicas tenemos que agrupar las estructuras y elementos
necesarios para lograr un equilibrio armonioso y abundante de producción. Así, debemos ubicar nuestros Componentes de Diseño para
manejar la energía que llega a nuestro favor. Esto es esencial para conseguir el
Fin.
Si
miramos desde otra prespectiva el sitio “en
perfil” o “en relieve”, anotaremos las
elevaciones o altiplanos, pendientes y valles hasta la ribera de ríos o ramblas.
En
El altiplano almacenamos el agua en
estanques o represas, montamos molinos de energía eólica para extraer agua de
pozos o generar
electricidad.
En
las pendientes, si son muy pronunciadas
> 180, reforestamos para dar estabilidad a los suelos o
plantar vegetación permanente para evitar la erosión y retener el agua de
lluvia a través de “zanjas de infriltración o recuperadores” que atraviesan de
un lado al otro la pendiente hasta unos depósitos o balsas más abajo que
recogen el sobrante y lo convierten, de nuevo, en un ciclo energético
activo..
En la zona de inflexión hacia el valle, ubicaremos la casa cerca de
un manantial si fuere posible junto a los depósitos o balsas que recogen agua
más
arriba.
La
zona del valle es la ideal para cultivos
intensivos, tanto comerciales como para uso privado, donde está disponible el
agua para beber hombres y animales y para regar los cultivos. Utilizaremos las
zonas más cercanas a estanques o ríos para evitar las heladas en la huerta.
Uso
de recursos biológicos: en un sistema de
Permacultura usamos recursos biológicos, plantas y animales, cuando es posible
y así, ahorramos energía y hacemos el trabajo de la finca. Las plantas y
animales son utilizados para proveer combustible, fertilizantes e insecticidas,
desherbantes en el control de adventicias, reciclaje de nutrientes, laboreo y
aireación del suelo, control de la erosión y en definitiva, mejoramiento del
hábitat.
El
implantar los recursos biológicos in situ es una inversión a largo plazo que requiere planificación,
ya que es una estrategia clave para el reciclaje de energía y el desarrollo de
sistemas sostenibles: utilizamos leguminosas y abonos verdes para fertilizar la
tierra; usamos animales (gallinas o cerdos) y las raíces de las plantas como
arado y también como herbicidas y fertilizantes a través del estiércol;
utilizamos el control biológico de insectos en lugar de insecticidas, las
plantas de las familias umbelíferas y compuestas atraen insectos predadores que
comen o parasitan las plagas; todos los residuos de árboles y plantas pueden
servir de cobertura para el suelo y mezclados con consuelda, diente de león,
ortiga o cola de caballo puede ser fermentados y compostados convirtiéndose en
un excelente fertilizante biológico, etc.
etc.
La clave para usar los recursos biológicos es el manejo y la mayoría de las estrategias de manejo esla oportunidad, el momento apropiado. Por ejemplo: las gallinas tienen muchas ventajas
pues dan estiércol, comen insectos y semillas de adventicias, pero dejadas
sueltas en el huerto y sobre todo si está cubierto con mulch , tendremos mucho
trabajo después. Pero sería beneficioso si entra en una huerta frutal al final
de la recolección y limpia de insectos y larvas el lugar para evitar plagas y
problemas.
Sin
embargo, el uso cuidadoso y apropiado de recursos no biológicos (maquinaria basada en
hidrocarburos, fertilizantes artificiales, equipo técnico …) en las etapas
primeras de reconversión a la Permacultura, están permitidos si se usan para
crear sistemas biológicos sostenibles a
largo plazo y organizar una infraestructura física duradera y
estable.
Por
ejemplo: paneles fotovoltaicos,
calentadores solares de agua, tubos de riego de goteo, etc. han usado recursos no renovables en
su manufactura, pero nos pueden ayudar a implantar una sostenibilidad a
corto plazo, producir nuestra energía in situ y ahorrar agua en el riego. De la
misma manera, el uso de fertilizantes artificiales en un suelo agotado nos
puede permitir una primera cosecha de “abonos verdes” para empezar a
reconstruir la fertilidad biológica.
Pero, usemos
cuidadosamente lo que está disponible y desarrollemos alternativas sostenibles
en cuanto nos sea posible.
LOS CUATRO PRINCIPIOS DEL CULTIVO NATURAL
GRANJA NATURAL La Teoría del cultivo por Masanobu Fukuoka
Los
bosques o zonas silvestres que rodean una Granja natural deberían ser tratados
como reservas naturales y utilizados como fuente directa o indirecta de
fertilizante orgánico. La estrategia para conseguir a medio y largo plazo un cultivo
totalmente exento de fertilizantes es la de crear un suelo fértil y profundo a
través de la materia orgánica. (M.O.)
Ya
hemos estudiado los métodos ecológicos para enriquecer al suelo de M.O. y crear
su propia estructura en el Curso de Horticultura. Pero cualquiera que sea los medios
empleados, el agricultor deberá asegurarse de un aporte cercano de humus que
puede servir como “fuente inmediata” de la fertilidad del terreno. Cuando no
haya bosques disponibles o zonas silvestres próximas, habrá que desarrollar y
plantar a propósito una zona de reserva que
cumplirá muchas funciones en el proyecto permacultural:
Creará
suelos estructurados y esponjosos, creará un microclima que influirá en la
humedad ambiental, en la sombra y en los vientos de los cultivos, creará un
cobijo para nuestros depredadores de las posibles plagas, retendrá la
escorrentía de las lluvias tormentosas para llenar nuestros acuíferos
subterráneos y enriquecerá nuestros suelos de humus y M.O. ¿quién da más
por tan poco?
La
creación de Zonas silvestres y/o Cortinas rompe-vientos son esenciales para el
Cultivo Natural, un gran aliado, una necesidad perentoria para crear un
ecosistema ecológico.
Plantar “cinturones” o filas rompevientos, crea el hábitat
de nuestros depredadores que controlarán nuestras plagas.
LOS CUATRO PRINCIPIOS DEL CULTIVO NATURAL
1.
NO LABOREO. Arar arruina el suelo.
La tierra trabaja por sí misma.
2.
NO FERTILIZANTES. Las cosechas dependen
de la salud del terreno. Los fertilizantes no son realmente necesarios. Echemos
un vistazo a la Naturaleza.
3.
NO ESCARDAR. ¿qué es una mala hierba
o adventicia? Una alfombra de hierba es beneficiosa. Solo escardar donde es
necesario.
4. NO PESTICIDAS. No existen plagas de insectos. La polución viene de
nuestros pesticidas.
1. EL NO LABOREO: Para mucha gente ser agricultor o granjero es sinónimo de
labrador, de quien pasa su vida removiendo el suelo con arado o azadón. Si
labrar el terreno fuera innecesario, entonces la imagen del agricultor
cambiaría drásticamente.
¿por
qué se piensa que la labranza es esencial y cuál es, realmente, el efecto que produce?
Arar, arruina el Suelo: sabiendo
que las raíces de las plantas cultivadas penetran profundamente en la tierra
buscando aire, agua y nutrientes, la gente piensa que poniendo grandes
cantidades de estos nutrientes, las plantas crecerán a gran velocidad. Así,
eliminan del terreno la pradera de adventicias y remueven el suelo asiduamente
pensando que esto airea y esponja la tierra, aumenta la cantidad de nitrógeno
disponible por estimulación de la nitrificación, e introduce en el suelo
fertilizantes que puedan ser absorbidos por las plantas en cultivo. En el
caso de cultivos en agroquímica, esparcir fertilizantes sobre la superficie del
suelo estéril aumentará probablemente su eficacia. Pero en cultivo
ecológico, con praderas naturales, abonos verdes o M.O., la perspectiva es
diferente:
Se
supone que labrar mejora la estructura del suelo. Nunca tan lejos de la
realidad. El labrador, cuando
mueve el terreno lo amasa, fragmentándolo en pedazos cada vez más pequeños, los
cuales adoptan una distribución física más regular, con espacios intersticiales
más pequeños. El resultado final, después de un tiempo y de unas lluvias,
es un suelo más compacto y más duro. En estas circunstancias, la única
manera eficaz de ablandar el terreno es trabajarlo en profundidad mediante
arado. Pero esto es una medida de “corta
duración”.
Decir
que labrar el terreno es inútil, no es lo mismo que asegurar que no sea
necesario ablandar el suelo y aumentar su porosidad en determinados casos y
circunstancias. De hecho, cuán necesario e importante es la abundancia de aire
y agua en el seno de la tierra. Es esencial para que se multipliquen los
microorganismos que viven en Ella, para que el suelo se haga más fértil y para
que las raíces puedan penetrar profundamente esponjando y mullendo la tierra.
El
labrar el suelo con arado y azadón, lo que realmente hace es interferir en esos
procesos. Si el Hombre deja en paz al suelo, las fuerzas de la Naturaleza se encargarán
de enriquecerlo y ablandarlo.
La
tierra trabaja por sí misma: las raíces penetran en
el suelo más que el laboreo normal y a medida que van avanzando en profundidad,
el aire y el agua las acompañan. Al marchitarse y morir estas raíces,
proliferan los microorganismos que se alimentan de M.O. creando galerías
subterráneas. La muerte de estos microorganismos son reemplazados por otros,
aumentando así la cantidad de humus y ablandando el terreno con la creación de
glomérulos o gránulos envueltos en hifas fúngicas que crean los hongos.
Entonces aparecen las lombrices y sus depredadores, los topos, comenzando a
socavar el terreno.
El
terreno vive por su propia cuenta y se “auto-labra” él solo. No necesita ayuda
de la mano del Hombre. Los agricultores hablan de domesticar el suelo, pero,
¿Cómo es que, en los bosques de montaña crecen los árboles, los arbustos y el
herbazal sin el “beneficio” de azadones ni fertilizantes, mientras los cultivos
producen cosechas insignificantes? En los bosques de los montes no existe nada
especial que concierne a la composición química ni física del suelo superficial
ni de los estratos inferiores del suelo. Sin ayuda alguna por parte del
hombre, la Naturaleza crea las condiciones del terreno necesarias y suficientes
para soportar densas poblaciones de foresta y sotobosque.
¿Qué
podría ser más deseable para el agricultor que el poder “trabajar” la tierra
sin empujar un arado ni empuñar un azadón?
Dejemos
que las praderas labren en superficie y que las raíces de los árboles y
arbustos se ocupen de las capas inferiores del terreno. No es necesario arar
para mejorar un suelo, porque la Naturaleza ha estado trabajando en él, con sus
propios métodos, durante milenios. Podemos elegir entre ver el suelo como
“imperfecto” y empuñar el azadón, o confiar en él y dejar a la Naturaleza la
empresa de trabajarlo.
2. NO FERTILIZANTES: Significa no utilizar abonos químicos ni compost orgánico
preparado. Las cosechas dependen del terreno y básicamente no tienen necesidad
de cosas tales como fertilizantes y nutrientes. Fukuoka ha experimentado
durante más de 35 años con árboles frutales y cultivos extensivos de cereales
para determinar hasta qué punto pueden ser cultivados sin fertilizantes y, por
supuesto, así es. Tampoco esto da las pobres cosechas que la gente puede
suponer. Antes al contrario, se obtienen, en el peor de los casos mientras la
tierra se estructura, rendimientos iguales o superiores a los que se alcanzan
con intensa
fertilización.
La Naturaleza no está muerta. Vive y crece.
Todo lo que el Hombre ha de hacer es dirigir este vasto potencial de fuerzas
ocultas hacia el desarrollo de nuestros cultivos. Pero, en lugar de utilizar
este enorme poder, las gentes eligen destruirlo. Escardando y arando la tierra
año tras año destruyen la fertilidad del suelo, creando una deficiencia de
oligoelementos o componentes “traza” que disminuyen la vitalidad del terreno,
endurecen sus capas superficiales, aniquilan los microbios y convierten el rico
material orgánico viviente que allí existe en materia mineral muerta,
inanimada, de un color amarillento blancuzco, cuya única función se reduce a
servir de soporte físico a la planta.
La relación entre los
fertilizantes químicos y los microorganismos del suelo ha sido poco estudiada. Solo se ha recalcado la “eficacia” del fertilizante y sin embargo, poco
se ha dicho de sus innumerables efectos nocivos:
1. Los
fertilizantes “aceleran el crecimiento” de los cultivos, pero es solo un efecto
transitorio que no compensa la inevitable debilitación de las cosechas. Esto es
similar a la rápida aceleración del crecimiento mediante
hormonas.
2. Las
plantas, debilitadas por los fertilizantes, tienen menor resistencia frente a
las enfermedades y plagas y son menos fuertes frente a las adversidades que se
oponen a su crecimiento y desarrollo.
3. Los
fertilizantes aplicados al terreno no son tan eficaces y efectivos como se
creía: cerca del 30% del componente nitrogenado del Sulfato amónico es
desnitrificado por microorganismos del suelo y escapa a la atmósfera. Los
fertilizantes fosfáticos solo penetran unos 5 cm . en la superficie del
terreno y así resulta que, aquellas montañas de fosfatos que los granjeros han
esparcido a lo largo de los años, eran inútiles y acumulativos en el suelo,
provocando acidificación del terreno y otras nefastas
consecuencias.
4. El daño causado directamente por los
tres grandes fertilizantes, sulfato amónico, superfosfato y sulfato potásico,
representa “ácido sulfúrico” concentrado que acidifica el terreno, causando
grandes daños en él, tanto directa como indirectamente. Este fertilizante ácido
suprime y mata a los microorganismos del suelo, desbaratando y dañando a la
tierra en una forma que puede calificarse de “desastre para la Agricultura”.
5. Un problema importante es la deficiencia de
elementos “traza” u “oligoelementos”, pequeños elementos minerales que son
necesitados en pocas cantidades pero que son imprescindibles para la salud del
suelo y de los cultivos. El utilizar demasiada cantidad de un determinado
fertilizante hace inefectivos a otros elementos de fertilidad. Y los problemas
se van multiplicando, como interacciones recíprocas entre elementos,
lixiviación de suelos, fijaciones y relaciones microbianas,
etc.
Con la
adicción de fertilizantes químicos, la semilla de la calamidad ha sido
sembrada. Cuando nos demos cuenta del peligro ya será demasiado tarde para
remediarlo. Además, la compra de los fertilizantes y fitosanitarios suponen
para el agricultor del 30 al 50% de los costos globales de un huerto o cultivo
extensivo.
No
debemos olvidar, que si la Naturaleza se abandona a sí misma, la fertilidad
aumentará. Los restos orgánicos de las adventicias y animales se acumularán y
serán descompuestos en la superficie del suelo por bacterias y hongos.
El
cultivo natural sin fertilizantes significa, esencialmente, que el cultivo se
realiza en un suelo y en un medio-ambiente sometido totalmente a las Leyes
Naturales. Pero aunque es posible cultivar sin fertilizantes, las cosechas no
pueden crecer inmediatamente con éxito en campos que hayan sido regularmente arados, escardados y
fertilizados durante algunos años. Antes,
y como actividad preparatoria,
deberemos utilizar
Praderas
naturales, Abonos verdes, paja y un poco de “gallinaza o estiércol de cabra u
oveja” y obtendremos producciones elevadas sin tener que añadir en absoluto
compost o abonos comerciales.
3. NO ESCARDAR, NO DESHERBAR: Las adventicias o malas hierbas juegan un
papel esencial en la construcción de suelos fértiles y en el equilibrio de la
Comunidad biológica. Como regla general, las adventicias deben ser “controladas”, no eliminadas.
Tan
pronto como se abandona el laboreo, el número de adventicias crece rápidamente.
¿Cómo mantener a raya las
adventicias?
Si se siembran las semillas del próximo
cultivo mientras el cultivo precedente está madurando en los campos, estas
semillas germinarán antes que “las malas hierbas”. Programando la siembra
de tal manera que no hayan intervalos entre cultivos sucesivos, se da una gran
ventaja sobre las adventicias. Es lo que se ha llamado en Permacultura, “Hacinamiento en el tiempo”.
Después
de la cosecha, si todo el campo se cubre con sus residuos de paja u hojas, se
detiene la germinación de las adventicias en un 80% dependiendo del grosor de
los residuos. Si además, sembramos como cobertura del suelo alfalfa salvaje o
trébol junto al cultivo principal de cereales, también ayudará a mantener las
adventicias bajo control y aportaremos nitrógeno a través de las
leguminosas.
El método
general de controlar las malas hierbas es cultivando el suelo, de manera que
ocupen su lugar e inhiban el crecimiento de adventicias por falta de superficie
disponible. Donde una planta se asienta, otra no puede crecer. Pero si labramos
el suelo, las semillas que permanecían en profundidad y que nunca hubieran
germinado de otra forma, se sacan a la superficie, dándolas la oportunidad de
germinar. Bajo estas condiciones se da ventaja a las variedades de germinación
y crecimiento rápido.
“Se
podría decir que el agricultor que labra y que trata de controlar las
adventicias, está literalmente sembrando las semillas de su propia desdicha”.
4.
NO PESTICIDAS: No existen plagas de insectos. En el momento en que
aparece el problema de enfermedades o plagas, pensamos en los métodos de
control o exterminación de insectos. Pero comencemos examinando hasta qué
punto existen las enfermedades de las cosechas o el daño por los insectos:
cuando la gente descubre signos de enfermedad en una planta, o de una plaga de
insectos, inmediatamente trata de liberarse del peligro. Pero la forma más
elegante de actuar sería dejar de considerar a los insectos como peste y buscar
la manera de suprimir la necesidad de tomar medidas de control.
FUKUOKA
SIGUE DICIENDO EN SU LIBRO “LA SENDA NATURAL DEL CULTIVO”:
Muchos
se tranquilizan pensando que el uso de “benéficos depredadores” para controlar
las plagas de insectos, es un método biológico de control sin repercusiones
dañinas para el Medio Ambiente. Pero aquel que comprenda la cadena de hechos
que une al mundo de los organismos vivientes, no puede decir qué organismos son
depredadores benéficos o cuales son dañinos en un futuro próximo,
convirtiéndose ellos mismos en otra plaga y esta vez sin mayor control ya que
pueden pertenecer a otro ecosistema diferente. Todo lo que el Hombre logra es
la destrucción del Orden Natural. Y
aunque parezca que está protegiendo a los depredadores naturales y matando a
las pestes, no hay forma de saber hasta qué punto las pestes puedan resultar
beneficiosas y los depredadores dañinos. Muchos insectos que son inofensivos en
un sentido directo, son dañinos indirectamente. Y cuando las cosas se ponen aún
más complicadas, como cuando un insecto benéfico se alimenta de una plaga que
mata a otro insecto benéfico que, a su vez, se alimenta de otra plaga, etc.,.
“La complejidad de las interrelaciones entre
insectos, microorganismos y plantas es de tal dimensión, que el Hombre nunca
llegará a comprenderlas”. La Revolución de una Brizna de Paja. M. Fukuoka,
microbiólogo,1978.
LA HORTICULTURA
PERMACULTURAL: (PERMACAMA)
LA HORTICULTURA
PERMACULTURAL: (PERMACAMA)
Hoy en día, solo los grandes agricultores se interesan por el cultivo sin laboreo, a
pesar del empleo de abonos químicos, insecticidas y herbicidas. Sus beneficios
económicos que obtienen son tan claros, que ya hay toda una industria de
maquinaria concebida para, sin aplastar el suelo, sembrar directamente en una
tierra sin labrar. Sin embargo, los agricultores ecológicos no han manifestado
ningún interés en el “no laboreo”. Parecen “aceptar”, de buen agrado, la herencia del Neolítico de
arar, un gesto que se repite y que hace daño al Suelo: precipita la mineralización del humus
al mezclar los gases atmosféricos con la Materia Orgánica y con los
microorganismos del suelo que mueren por billones quemados por tantos gases
atmosféricos. Esto impide que la M.O. se acumule en el suelo y le de su
estructura para cultivar. Impide que los “gases bióticos” se formen en la
rizosfera de las plantas y que desaparezca su acción benéfica para los
cultivos.
A pesar de que el 95% de los elementos que
necesita una planta provienen de la atmósfera y de los rayos solares a través
de la fotosíntesis, el mito de compensar lo extraído por las cosechas sigue
dominando los cálculos de abonado.
“En
realidad se acusa a las plantas de lo que ha ocasionado el laboreo”.
“Mientras no
encontremos la paz con la Tierra, no encontraremos paz en
ella”
El no laboreo en Permacultura se limita
generalmente a los espacios donde hay plantas perennes (bosques alimenticios) o
a Cultivos extensivos de Cereales, leguminosa y oleaginosas. Pero para el
huerto, se siguen aplicando las técnicas conocidas de “arar y compensar”.
Agricultura Permacultural, basada en la autofertilidad como abono, estableciendo una
colaboración con los organismos simbiotas en la rizosfera, las micorrizas.
La PERMACAMA: Permanente Bancal,
establece las condiciones ademada para producir microorganismos y fertilizar al suelo para el desarrollo de
las hortalizas y plantas de manera natural como lo hace un bosque.
La mayor aportación que Fukuoka ha
hecho a la Humanidad es demostrar, de forma irrefutable, que se puede
producir dejando a la tierra activa en su propia dinámica salvaje, a pesar de
hacerse “AGRICULTURA”, es decir, de manipular la tierra y las plantas a nuestra
conveniencia.
LAS CUATRO REGLAS BASICAS DE LA HORTICULTURA PERMACULTURAL
1.
Mantener la tierra sin perturbar ni compactar. (NATURAL)
2.
Utilizar la autofertilidad de la tierra como abono, añadiendo el humus al
perfil de la tierra sin incorporarla.
3.
Establecer una colaboración con los organismos simbiotas de la rizosfera, las
micorrizas.
4.
Ningún pesticida utilizado: ni insecticidas, ni fungicidas, ni herbicidas.
Debemos
organizar nuestra futura huerta en bancales permacamas elevadas separados por
pasillos o calles para tener acceso a ellos y pasar con carretillas, etc. Estas
zonas de paso estarán acolchadas con materias biodegradables para prevenir la
erosión y excesiva compactación en caso de lluvias, proteger de temperaturas
extremas y evitar la pérdida de humedad en todo el bancal de cultivo.
En
climas secos y calientes, los pasillos entre los bancales permacamas se llenan con serrín, paja o cualquier
otro acolchado para evitar la pérdida de humedad por la insolación y los
vientos.
En
los climas lluviosos, el exceso de agua se
elimina por sí solo y aumentamos la profundidad del horizonte húmico, que vamos
a cuidar para que los azúcares exudados por las raíces puedan alimentar a todos
los microorganismos subterráneos, para que su presencia protectora sea fuente
de salud para las plantas que los alimentan.
Analizamos,
a continuación, cada una de las reglas básicas de la Horticultura PERMACULTURAL.
1.
Mantener la tierra sin perturbar ni compactar:
Es
importante ninguna compresión del suelo, ni por máquinas pequeñas,
herramientas, ni por nuestros
pies.
Para
conseguirlo, es necesario establecer, claramente, donde van a colocarse las
plantas y por donde van a pasar pies y ruedas. Los bancales elevados PERMACAMAS
son necesarios en este tipo de huertos porque siendo un lugar por donde se
transita mucho, con ellos se evita pisar y por tanto, apelmazar la
tierra.
El
sistema de bancal profundo implica mucho trabajo en su realización, pero si no
se cultiva en su dinámica salvaje, hay que repetir regularmente los trabajos de
constitución. El bancal Permacultural, que vamos a llamar “PERMACAMA elevada”,
se hace con la tierra del sitio donde uno está, aunque se puede traer tierra
cercana sobre todo si hay problemas de drenaje de aguas de lluvia o queremos
mayor altura del bancal.
2.
Utilizar la autofertilidad de la tierra como abono: en su realización, si la tierra contiene poca M.O. se
puede añadir compost o mantillo muy fermentado al mismo tiempo que se hacen los
bancales, incorporándolos en poca cantidad y de una manera homogénea.
SI LA
PermaCama se empieza de cero en el cual, este no tiene hortalizas o plantas,
podemos colocar cualquier tipo de mantillo o Munch. Si el bancal posee
hortalizas o plantas, no es conveniente agregar mantillo o mulching verde por
ejemplo pasto recién cortado por que este afecta a la especie alterando su desarrollo, con hongos, virus,
bacterias, estrés, desequilibrio, etc. un ejemplo si cortan a una ser vivo delante de ti y lo colocan en
tus pies para que este se descomponga y grite en agonía cual seria tu reacción?
Lo mejor colocar el material en el compostaje y luego agregar el humus, el
mantillo o mulching que es restos de vegetal mejor agregar seco, la M O agregar debajo del Mulch para que este se
integre al suelo. Lo importante aquí es mantener el suelo cubierto para que
aumenten los microoganismos y mejorar la fertilidad del suelo.
Además
de la altitud del lugar y de otras condiciones climáticas que determinarán
estrategias particulares de manejo, nos podemos encontrar ante situaciones diversas a la hora de constituir los bancales:
·
Con buena tierra de huerta;
·
Con campos en barbecho que han sido roturados y tratados con
productos químicos hace algunos años;
·
Con tierras erosionadas, lixiviadas y muy pobres en M.O. a
consecuencia del excesivo laboreo más reciente; Campos en zonas húmedas o
excesivamente secas;
·
Tierras en pendiente o con terrenos muy arenosos y
pedregosos.
Todo
ello, nos llevará a actuar de diferente manera, de una forma conscientemente,
dirigiendo nuestro trabajo a evitar pérdidas innecesarias de estructuración y
fertilidad natural.
El
mulching es la solución: UN SUELO DESCUBIERTO ES YETA
Si
comenzamos de una tierra suficientemente estructurada y con bastante
humus o M.O. deberemos comenzar
cogiendo la tierra de los pasillos y amontonándola en el centro. Donde hay
buena tierra no hace falta incorporar compost, pero si tenemos cantidad deberemos asegurarnos que está debidamente
fermentada o incluso cribar
la M.O. más cercana al mantillo. También, una vez constituida la CAMA, podemos cubrir con compost o M.O.
medianamente fermentada, cubriendo
todo el espacio y regándolo para que se vaya incorporando al
suelo.
Si
comenzamos de una tierra labrada y tratada anteriormente con productos
químicos, una vez constituidas las “PERMACAMA”, deberemos hacer unas siembras de “abono verde” uniéndose a
las adventicias naturales que nazcan, para que puedan metabolizar los residuos
tóxicos que quedaron en la tierra. Estos abonos verdes no han de ser enterrados
(este concepto no existe en la agricultura permacultural) se cortan y se dejan
morir tranquilas las raíces, mientras que la parte aérea queda como rastrojo
cubriendo la tierra. (No plantar o sembra en ese momento dejar pasar unos 5 a 10 dias aprox.
Colocar Muching.
En
la composición del A.V. (abono verde), utilizaremos especies anuales o bianuales, mezclando
familias, incluyendo plantas forrajeras de las que se cosecha la raíz, como los
nabos y rábanos forrajeros, la remolacha, las zanahorias forrajeras que se
cortarán bajo las hojas el primer año, en cuanto las raíces tienen un buen
tamaño. Estas raíces se dejarán descomponer dentro de la tierra sin tocarlas.
Pero las plantas que se desarrollan no solo metabolizan los residuos tóxicos
que encuentren, también aportan la biomasa que las raíces dejan en la
rizosfera, aumentando la presencia y estimulación de microorganismos que
participan en esta operación de eliminación y regeneración de la tierra.
Podemos introducir la “Lombriz” común de los montones de compost, (no lombriz
californiana que es muy depredadora y desplaza a la lombriz común de nuestros
suelos), que también juega un papel muy activo, ya que ella sola concentra y
transforma muchos tóxicos. Esta fase no es solo de “limpieza”, sino también
establece las bases de vida de una futura tierra salvaje en su dinámica.
También se puede “inocular” las camas con riegos de extractos de Ortiga,
Perejil y Diente de León que generan mucha actividad microbiana diversa y
saludable. Al principio nos limitaremos a las plantas menos exigentes de buena
tierra, como las acelgas, el hinojo, las borrajas, achicorias y lechugas, ajos
y cebollas, rábanos y nabos, hasta que pasados uno o dos años podamos cultivar
solanáceas y cucurbitáceas que gustan de
M.O.
Es
importante considerar a largo y medio plazo el conjunto de medidas y no tratar
de ganar tiempo saltando “ETAPAS” en la evolución natural de la tierra, ya que
las prisas los pueden llevar a perder después mucho tiempo. En cada PERMACAMA se cultivan simultáneamente, al menos tres
familias diferentes y siempre con una
de la familia de las leguminosas, como las habas en cultivos de invierno y toda clase de
arvejas y porotos en los cultivos de
verano.
En
un huerto “autofértil” se hacen “Sucesiones de plantas” en lugar de
“Rotaciones”. Siendo los cultivos de
especies y variedades diferentes, éstas se van a reemplazar individualmente y
no se cambia un monocultivo de un espacio a otro durante varios años hasta
llegar al mismo sitio donde comenzó la rotación, sino que las plantas se
suceden aleatoriamente sin que el conjunto de lo cultivado se mueva
idénticamente a otra Cama o
bancal.
Siempre
se buscarán plantas muy adaptadas a
las condiciones pedológicas (del suelo) y climáticas de nuestro lugar y se
cultivarán la mayor diversidad posible de especies.
Pero
antes de comenzar, hay que tener en cuenta los Setos Cortavientos alrededor del huerto permacultural,
tema extremadamente importante de constituir.
Centrándose en los abonos verdes y los cultivos de cobertura que mantienen una capa de acolchado, e incorporando el efecto benéfico del mismo cultivo comercial, La Agricultura Sinérgica SE APOYA EN LAS PLANTAS PARA ALIMENTAR A LOS MICROORGANISMOS QUE A SU VEZ, HACEN QUE LOS NUTRIENTES SEAN DISPONIBLES PARA LAS PLANTAS.
La propuesta de Emilia, puede que no se parezca mucho a lo que hace Fukuoka, pero en realidad, está respetando el trabajo de Fukuoka porque está respetando el suelo.
Un huerto sinergico está hecho (normalmente, pero depende de las condiciones del lugar: clima, tipo de terreno, textura del suelo) con bancales elevados que se construyen con los primeros 15-20 cm. de tierra de los caminos que lo rodean.
.
ELEGIR LOS PATRONES SEGÚN EL SUELO
Ya has estudiado el clima de tu zona y con ello has elegido las especies y variedades que se adaptan a él. Bien, ahora te queda conocercómo es tu suelo.
Cuando se hace una plantación frutal comercial e intensiva, la inversión es de muchos millones y el estudio en profundidad del suelo es vital. Se empieza tomando muestras de tierra y llevándolas a analizar a un laboratorio de análisis de suelos para obtener datos como el pH, la caliza, el humus que tiene, el contenido de Fósforo, Potasio, Hierro, etc..
A nivel de un espacio particular o un pequeño huerto, no es imprescindible este estudio tan detallado, aunque sí debes tener en cuenta las características más importantes.
¿Para qué necesitas conocer el suelo? Pues entre otras muchas cosas, Para elegir el patrón más adecuado que deben tener las especies o variedades que quieras plantar. Eso es lo que te voy a explicar aquí.
Los frutales que compras en el vivero o en el centro de jardinería vienen en su inmensa mayoría injertados sobre un patrón. El patrón sólo pone las raíces y la variedad es el tronco, las ramas, hojas, flores y frutos. Bien, pues en la etiqueta, si la trae, o el vendedor o viverista te debe informar qué patrón lleva ese frutal. Según como sea tu suelo, habrá patrones buenos para él y habrá otros que estén totalmente desaconsejados. Un ejemplo: si tu suelo es calizo y quieres plantar un melocotonero, como venga injertado sobre patrón Franco, será un desastre, amarillearán las hojas; si viene injertado en el patrón Nemaguard, que es una variedad de ciruelo, no habrá problema.
Los patrones (piensa siempre en las raíces, que es lo que son) se usan para que aporten resistencias a la variedad a malas condiciones del suelo. Digamos, que la variedad es buena para dar frutos, pero sus raíces son poco resistentes y se recurre a injertarla sobre patrones. Se suma lo bueno de cada uno.
Hay patrones resistentes a muchas cosas:
1. A los suelos que tienen un alto contenido en cal (suelos calizos).
2. A los suelos que se encharcan con facilidad, asfixiantes para las raíces.
3. A los suelos infectados por plagas (nematodos, filoxera de la vid,...).
4. A los suelos salinos.
5. A los suelos secos. Patrones (raíces) que son capaces de absorber más agua que otros y por tanto más resistentes a la sequía.
Por otro lado, el patrón influye en más cosas:
• En el vigor. Hay patrones que provocan más vigor y otros enanizantes.
• Unos posibilitan la entrada en producción antes y otros después.
• Influyen en la productividad, en la calidad de la fruta, en la maduración,...
Vemos lo importante que son los patrones en los frutales. Pero para no complicar mucho la cosa, vamos a centrarnos en las 2 características del suelo que debes conocer antes de elegir el patrón adecuado. (En el caso de una plantación frutal comercial intensiva hay que estudiar mejor el tema y afinar más con al elección del patrón).
Se trata de dos características relativamente frecuentes en los suelos:
1. Los suelos que CONTIENEN MUCHA CAL, o sea, calizos.
2. Los suelos que POSEEN UN MAL DRENAJE y se encharcan con facilidad.
Si el frutal (o los frutales) que elijas es sensible a alguno de estos problemas o a los dos, DEBES ELEGIR UN PATRÓN QUE SEA RESISTENTE A LA CAL Y/O AL EXCESO DE AGUA, si no lo haces, problema asegurado para ese árbol.
Veamos cada caso en la siguiente página:
1. Suelos calizos (tienen mucha cal).
2. Suelos encharcadizos (tienen mal drenaje).
1. SUELOS CALIZOS, CON MUCHA CAL ¿Qué problemas tienen estos suelos? Pues que en ellos escasea un elemento vital para toda planta: el Hierro (también otros, como el Manganeso o el Zinc). El hierro es uno de los 13 elementos esenciales que necesita tomar toda planta y si se produce su carencia se manifiesta en hojas amarillas con los nervios verdes. Lógicamente, un árbol clorótico produce muy poca fruta.
Los suelos calizos son abundantes en gran parte de España. Para saber si el tuyo lo es o no, puedes llevar a analizar la tierra a un laboratorio de suelos. Es lo mejor, pero no se suele hacer a nivel jardín particular. O bien, usar unos kits muy económicos que traen unos reactivos para echar a una muestra de tierra y comparando el color sabes el pH. El pH puede ser ácido, neutro o alcalino. Si el pH te sale alto, o sea, pH alcalino, lo más probable es que sea un suelo con mucha cal (calizo).
Los suelos calizos (más de un 10% de caliza) no son adecuados para melocotonero, peral, aguacate, kiwi, cítricos, etc., a no ser que se injerten sobre patrones que sí toleran la cal. El cerezo, el ciruelo, el membrillero, el almendro y el olivo resisten bastante más. Sea la especie que sea, infórmate si el patrón que trae es resistente a la caliza o no. Los patrones resistentes tienen la facultad de tomar el hierro aunque éste sea escaso.
Ejemplo: si tu suelo es calizo y quieres plantar un melocotonero, no se te ocurra plantar uno que venga injertado sobre Patrón Franco, debes comprarlo injertado sobre un patrón resistente a la caliza, porque si no, amarillearán las hojas y la producción será un desastre.
Si por error has plantado un frutal en suelo calizo sin tener un patrón resistente, lo que puedes hacer es aportar todos los años 'quelatos de hierro' e intentar bajar un poco el pH del suelo o sea, acidificarlo (recuerda que los suelos calizos suelen ser alcalinos, pH alto).
Los 'quelatos de hierro' son unos fertilizantes especialmente diseñado para suelos calizos o con pH elevado. Aportan Hierro.
Formas de acidificar: cada año mezcla con el suelo azufre o turba rubia y usa abonos acidificantes como el Nitrato amónimo, Nitrato potásico o Sulfato amónico.
En los suelos que tienen un mal drenaje y se encharcan con facilidad también debes escoger un patrón que resista el exceso de agua. Vamos a verlo a continuación:
2. SUELO CON UN MAL DRENAJE (SE ENCHARCA)
¿Tienes un suelo arcilloso con un mal drenaje? ¿Permanece encharcado varios días después de llover? Esto es malo para la inmensa mayoría de especies frutales.
Un suelo puede ser de textura arcillosa, arenosa o franca (intermedia entre arcillosa y arenosa). Esta última es la mejor.
El suelo arcilloso puede tener (no necesariamente) un mal drenaje y con lluvias repetidas encharcarse.
Si plantas especies sensibles al encharcamiento y el suelo permanece encharcado o saturado de agua (aunque no se vean charcos) muchos días, morirán por asfixia radicular.
Cada especies tiene más o menos resistencia al encharcamiento:
• Manzano, peral, membrillero, nogal, caqui resisten bastante, aunque hasta cierto límite.
• Cítricos, cerezo, ciruelo son intermedios en cuanto a resistencia.
• Melocotonero, albaricoquero, nectarino, almendro, higuera, aguacate olivo, avellano, nogal, tropicales son sensibles a este problema.
Si tu suelo es arcilloso y tiene un mal drenaje te recomiendo que hagas lo siguiente:
1. Elige patrones que resistan lo más posible los excesos de agua.
2. Mejora la tierra adicionando en el momento de plantar una buena cantidad de materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) y echando arena también.
3. Planta en montículos (esto es muy bueno).
4. Si el tema es más serio, instala tubos de drenaje.
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
Lo ideal para plantar frutales sería un suelo de este tipo:
• Suelto (ni arcilloso, ni demasiado arenoso, sino intermedio, franco).
• Profundo.
• Rico en materia orgánica y nutrientes minerales.
• Con un buen drenaje (que no acumule agua en exceso).
• Y con un pH entre 6 y 7.
¿Es tu suelo profundo¿O por el contrario debajo hay una capa rocosa o impenetrable para las raíces?
¿Es tu suelo rico o pobre en materia orgánica (humus)?
¿Es tu suelo rico o pobre en nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.)?
Esto sólo lo puedes saber llevando a analizar una muestra de tierra a un laboratorio de análisis de suelos.
¿Qué pH tiene tu suelo: ácido, neutro o alcalino?
Cuanto más conozcas el suelo de tu espacio mejores resultados tendrás porque sabrás cómo mejorarlo y qué especies y patrones son los más indicados para plantar en él.
El suelo y los árboles frutales
La Agricultura Sinérgica es un sistema de cultivo desarrollado por Emilia Hazelip, diseñado de manera permacultural e influenciado por la Agricultura Natural de Masanobu Fukuoka, los estudios de Marc Bonfils sobre cultivos de cereales intercalados con leguminosas y la permacultura.
Desde que Emilia nos dejó prematuramente en 2003, la Agricultura Sinérgica parece haber sufrido un parón en el estado español, ya que no se oye mucho hablar de ella desde entonces, sus seguidores de antaño parece que hayan dejado de dar noticias y no existe una red activa de agricultores sinérgicos, a diferencia de lo que está sucediendo en Italia, por ejemplo, donde está teniendo un gran desarrollo.
La Agricultura Sinérgica, se basa sobre el principio, ampliamente demonstrado por numerosos estudios microbiológicos, che mientras es la tierra que hace crecer las plantas, ellas crean un suelo fértil gracias a sus exudatos radicales, los residuos orgánicos que dejan y sus actividad química además de los microorganismos, las bacterias, los hongos y las lombrices.
Emilia parte también de la intuición de que dentro de pocos años, la gran cantidad de energía fósil que se usa para cultivar no estará disponible y tampoco los minerales como el cobre, el hierro etc. Sugiere que vayamos poniendo a punto el método de cultivo en nuestra tierra particular, para el momento en que los combustibles fósiles ya no estén disponibles y no podremos ir al supermercado en coche a comprar comida. Si sabemos cultivarlos sin aportes del exterior de nuestra finca, podemos AYUDAR LOS DEMÁS A HACERLO.
Desde que Emilia nos dejó prematuramente en 2003, la Agricultura Sinérgica parece haber sufrido un parón en el estado español, ya que no se oye mucho hablar de ella desde entonces, sus seguidores de antaño parece que hayan dejado de dar noticias y no existe una red activa de agricultores sinérgicos, a diferencia de lo que está sucediendo en Italia, por ejemplo, donde está teniendo un gran desarrollo.
La Agricultura Sinérgica, se basa sobre el principio, ampliamente demonstrado por numerosos estudios microbiológicos, che mientras es la tierra que hace crecer las plantas, ellas crean un suelo fértil gracias a sus exudatos radicales, los residuos orgánicos que dejan y sus actividad química además de los microorganismos, las bacterias, los hongos y las lombrices.
Emilia parte también de la intuición de que dentro de pocos años, la gran cantidad de energía fósil que se usa para cultivar no estará disponible y tampoco los minerales como el cobre, el hierro etc. Sugiere que vayamos poniendo a punto el método de cultivo en nuestra tierra particular, para el momento en que los combustibles fósiles ya no estén disponibles y no podremos ir al supermercado en coche a comprar comida. Si sabemos cultivarlos sin aportes del exterior de nuestra finca, podemos AYUDAR LOS DEMÁS A HACERLO.
Uno de los conceptos más arraigados, no solo en la agricultura sino tambíen en la mente de la mayoría de personas (es decir la cultura), es que las plantas extraen nutrientes del suelo, y por ello una vez terminados los cultivos es necesario reponerlos, para asegurar que haya suficientes para la siguiente cosecha. Y esto, en la agricultura convencional se hace esparciendo el terreno con fertilizantes químicos, el famoso N-P-K y en la agricultura ecológica, con compost en grandes cantidades. Pero si estudiamos el funcionamiento de las plantas veremos que este razonamiento es una falacia y la prácticas que conlleva destructivas para el suelo y su fertilidad. La figura a continuación nos dice en cambio que es lo que sucede en la realidad:
Es decir, que las plantas solo extraen del suelo, en la forma de minerales un 2,5% de los nutrientes que necesitan.
Es decir, que las plantas solo extraen del suelo, en la forma de minerales un 2,5% de los nutrientes que necesitan.
Si la radiación solar y las precipitaciones son adecuadas, el suelo no aporta más que el 5% de las necesidades nutritivas de una planta.
En la agricultura convencional este 5% se pierde para el suelo durante la cosecha, con el traslado de los productos y el arado succesivo, lo cual puede llegar a enterrar tanto las raíces que se vuelvan inalcanzables para el cultivo siguiente.
Mientras la agricultura convencional perturba constantemente el suelo y usa productos químicos tóxicos, la Agricultura Sinérgica RECONOCE LA IMPORTANCIA ABSOLUTA DE MANTENER INTACTO EL ECOSISTEMA “PLANTAS/SUELO”.
Cómo toda perturbación y desequilibrio acabará afectando negativamente al suelo, la Agricultura Sinérgica no solo rechaza el uso de productos químicos de síntesis, sino que también el uso del estiércol y del compost.
“Pero", decía Emilia, "si nos damos la molestia de devolver todos los residuos al campo como acolchado – sin enterrarlos – y añadiendo o un cultivo de cobertura intercalado o uno fijador de N de invierno, que puede proveer a todas las necesidades de N del cultivo sucesivo, este 5% de perdida para el sistema es casi evitable. Siempre habrá alguna perdida, y por consiguiente un decremento de fertilidad a largo plazo”.
LA AGRICULTURA SINÉRGICA REFUTA LA TEORÍA DE LA EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES DEL SUELO POR LAS PLANTAS
La fertilidad del suelo no es un proceso lineal estático, sino dinámico que nunca se detiene. De hecho solo es un concepto y por ello vacío, no existe en ningún lugar o cosa concretos; no es otra cosa que la renovación de la vida dentro del suelo al no interferir con ella.
La Agricultura Sinérgica es posible gracias a las interacciones entre las plantas y los microorganismo del suelo, que representan un organismo vivo y completo.
LA AGRICULTURA SINÉRGICA REFUTA LA TEORÍA DE LA EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES DEL SUELO POR LAS PLANTAS
La fertilidad del suelo no es un proceso lineal estático, sino dinámico que nunca se detiene. De hecho solo es un concepto y por ello vacío, no existe en ningún lugar o cosa concretos; no es otra cosa que la renovación de la vida dentro del suelo al no interferir con ella.
La Agricultura Sinérgica es posible gracias a las interacciones entre las plantas y los microorganismo del suelo, que representan un organismo vivo y completo.
EL SUELO SE CREA GRACIAS A LA ACTIVIDAD DE LOS MICROORGANISMOS Y MUCHOS OTROS FACTORES Y NO ES NECESARIO REINTRODUCIR NUTRIENTES
Centrándose en los abonos verdes y los cultivos de cobertura que mantienen una capa de acolchado, e incorporando el efecto benéfico del mismo cultivo comercial, La Agricultura Sinérgica SE APOYA EN LAS PLANTAS PARA ALIMENTAR A LOS MICROORGANISMOS QUE A SU VEZ, HACEN QUE LOS NUTRIENTES SEAN DISPONIBLES PARA LAS PLANTAS.
El ciclo del oxígeno-etileno
El ETILENO es un gas que regula la actividad de los microorganismos del suelo y afecta la tasa de conversión de materia orgánica, el reciclado de los nutrientes esenciales para la plantas y la incidencia de enfermedades en el suelo, activando del hierro que siempre existe en alguna forma en los terrenos.
Es un modelo que da cuenta de las relaciones entre las plantas, los microorganismos del suelo y los nutrientes.
En suelos naturales, sin perturbar, estos procesos funcionan de forma saludable y se detecta etileno en su atmósfera.
El ETILENO es un gas que regula la actividad de los microorganismos del suelo y afecta la tasa de conversión de materia orgánica, el reciclado de los nutrientes esenciales para la plantas y la incidencia de enfermedades en el suelo, activando del hierro que siempre existe en alguna forma en los terrenos.
Es un modelo que da cuenta de las relaciones entre las plantas, los microorganismos del suelo y los nutrientes.
En suelos naturales, sin perturbar, estos procesos funcionan de forma saludable y se detecta etileno en su atmósfera.
En suelos alterados por el arado y el cultivo y fertilizados con nitratos, esos procesos no tienen y no pueden tener lugar y las concentraciones de etileno son muy bajas.
Las practicas de cultivo de la agricultura sinérgica, apuntan a crear una situación de cultivo en que el ciclo oxígeno-etileno pueda volver a activarse plenamente contribuyendo al mantenimiento de fertilidad del suelo.
Los 4 principios de la Agricultura Sinérgica
Las practicas de cultivo de la agricultura sinérgica, apuntan a crear una situación de cultivo en que el ciclo oxígeno-etileno pueda volver a activarse plenamente contribuyendo al mantenimiento de fertilidad del suelo.
Los 4 principios de la Agricultura Sinérgica
Los fundamentos de la Agricultura Sinérgica reflejan estrictamente los 4 principios básicos de la Agricultura Natural de Fukuoka: no labrar, no abonar, no desherbar y no depender de productos químicos, y son:
- Mantener el suelo sin compactar y sin perturbar
- Utilizar la fertilidad propia del suelo como abono
- Integrar la zona de deshechos en el perfil del suelo agrícola.
- Desarrollar y establecer colaboraciones con organismos benéficos que protejan los cultivos.
A diferencia de Fukuoka, Emilia utiliza la tecnología moderna disponible (pequeñas maquinas, mangueras de riego, plásticos, etc.) que ayuda a frenar la erosión, a no depender de abonos ni tratamientos químicos y así ir solucionando algunos problemas al empezar.
El trabajo de Emilia es muy importante porque representa la adaptación del método de Fukuoka a nuestro clima mediterráneo.
Muchas personas se entusiasmaron demasiado con el trabajo de Fukuoka y fracasaron en reproducirlo. Ella misma fracasó
en sus primeros intentos y esto fue porque todo el mundo se interesó en su técnicas de siembra en lugar de tratar de entender la dinámica del suelo. El avance definitivo se dio en cuanto Emilia comprendió la dinámica del suelo y dejo de imitar sus métodos de siembra.
La propuesta de Emilia, puede que no se parezca mucho a lo que hace Fukuoka, pero en realidad, está respetando el trabajo de Fukuoka porque está respetando el suelo.
Un huerto sinergico está hecho (normalmente, pero depende de las condiciones del lugar: clima, tipo de terreno, textura del suelo) con bancales elevados que se construyen con los primeros 15-20 cm. de tierra de los caminos que lo rodean.
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Acto seguido se instala el sistema de riego por goteo y después se acolcha con paja u otra material orgánico fácil de conseguir en proxímidad del huerto. Se planta o se siembra y se instalan unos tutores para las hortalizas que necesitan apoyo o para que puedan trepar.
Los huertos sinérgicos no tienen porqué ser rectangulares, sino que pueden asumir formas más orgánicas, redondeadas, a forma de espiral o a ojo de cerradura como el de arriba a la derecha, que añaden belleza al lugar a parte de hacerlo productivo (principio de diseño: efectos de los bordes).
Fukuoka ha hecho a la Humanidad es “demostrar, de forma irrefutable, que se puede producir dejando a la tierra activa en su propia dinámica salvaje, a pesar de hacerse “agricultura”, es decir, de manipular la tierra y las plantas a nuestra conveniencia”.
LAS CUATRO REGLAS DE LA HORTICULTURA SINÉRGICA
1. Mantener la tierra sin perturbar ni compactar.
2. Utilizar la autofertilidad de la tierra como abono, añadiendo el humus al perfil de la tierra sin incorporarla.
3. Establecer una colaboración con los organismos simbiotas de la rizosfera, las micorrizas.
4. Ningún pesticida utilizado: ni insecticidas, ni fungicidas, ni herbicidas.
Debemos organizar nuestra futura huerta en bancales elevados separados por pasillos o calles para tener acceso a ellos y pasar con carretillas. Estas zonas de paso estarán acolchadas con materias biodegradables para prevenir la erosión y excesiva compactación en caso de lluvias, proteger de temperaturas extremas y evitar la pérdida de humedad en todo el bancal de cultivo.
En climas secos y calientes, los pasillos entre los bancales o paradas se llenan con serrín, paja o cualquier otro acolchado para evitar la pérdida de humedad.
En los climas lluviosos, el exceso de agua se elimina por sí solo y aumentamos la profundidad del horizonte húmico, que vamos a cuidar para que los azúcares exudados por las raíces puedan alimentar a todos los microorganismos subterráneos, para que su presencia protectora sea fuente de salud para las plantas que los alimentan.
La huerta Sinérgica
El bosque comestible
Imagina un bosque que produce frutas, nueces, vainas, hojas comestibles, raíces y hongos deliciosos. En este bosque hay plantas multi-propósitos que ayudan con el control de plagas y proveen fertilidad. Este bosque tiene los mismos beneficios ambientales que un bosque natural, pero produce comida para los seres humanos.
Un bosque comestible es un agro-ecosistema que produce comida y otros productos útiles, además de proveer los beneficios ecológicos de un bosque natural. Estos sistemas tienen una vida larga y un mantenimiento mínimo.
No se trata de sembrar dentro de un bosque verdadero. No es ir a un bosque a cultivar comida. Un bosque comestible es un huerto cuidadosamente diseñado que nos da abundante comida mientras mantiene los beneficios del sistema natural.
Las plantas del bosque siguen vivas año tras año sin la necesidad de estar sembrándolas cada año, es decir, son plantas perennes. Crecen juntas muchas especies, es decir, es un sistema en policultivo. A la vez cada planta contribuye al éxito del huerto porque cumple varias funciones, es decir, es un sistema multifuncional. Esto redunda en un alto nivel de estabilidad de nutrientes, de biodiversidad, interdependencia y cooperación natural.
Este sistema se puede adaptar a la pequeña o gran escala. Existen bosques comestibles que son de 9 por 15 metros hasta 1 hectárea. Normalmente, hacer un bosque comestible requiere una inversión inicial de tiempo y materiales, pero una vez que el bosque está establecido, el costo de mantenimiento y de producción de comida es muy bajo. Las labores como deshierbe, riego, adición de nutrientes, control de plagas, preparación constante del suelo y todas las cosas que requiere un huerto normal, ya no habrá que hacerlas, pues el ecosistema creado las hará por sí mismo. Este ideal se logra con un buen diseño que incluya plantas y animales que juntas provean las funciones esenciales que necesita el sistema para ahorrarnos todas esas tareas. Nuestra función será guiar la sucesión y evolución de las plantas, introduciendo o quitando ciertas plantas para minimizar la competencia y maximizar la cooperación.
La organización de un bosque comestible se realiza por estratos o capas:
1. Capa de árboles altos : un estrato superior de frutas multifuncional y árboles de nueces (manzana, pera, ciruela, castaña, piñón, etc) y / o árboles fijadores de nitrógeno (langosta, mezquite, aliso, acacia, etc)
2. Capa de árboles bajos : frutales y nueces árboles enanos y / o naturalmente pequeños árboles frutales (nectarina, almendra, melocotón) y / o de la floración y árboles fijadores de nitrógeno (cornejo, el fresno de montaña, la caoba de montaña)
3. Estrato arbustivo : flores y arbustos frutales (arándanos, rosa, wolfberry, corrientes, grosellas, arbustos de guisante de Siberia)
4. Capa de hierba : se trata de plantas leñosas perennes, no como las verduras, flores, hierbas de cocina y la capa de las plantas del suelo.
5. Capa de cobertura del suelo : cultivo de plantas bajas que ofrecen comida o hábitat y que empujan a su manera en los bordes y los espacios vacíos entre las plantas. (Fresas, capuchina, el trébol, tomillo, etc)
6. Capa de la Viña : se trata de plantas que suben los troncos y ramas de los árboles (uvas, lúpulo, la pasiflora, la madreselva, la calabaza, pepinos, melones, etc)
7. Capa Raíz : estas son las raíces poco profundas de alimentos (ajo, cebolla, rábano, zanahoria, etc)
2. Capa de árboles bajos : frutales y nueces árboles enanos y / o naturalmente pequeños árboles frutales (nectarina, almendra, melocotón) y / o de la floración y árboles fijadores de nitrógeno (cornejo, el fresno de montaña, la caoba de montaña)
3. Estrato arbustivo : flores y arbustos frutales (arándanos, rosa, wolfberry, corrientes, grosellas, arbustos de guisante de Siberia)
4. Capa de hierba : se trata de plantas leñosas perennes, no como las verduras, flores, hierbas de cocina y la capa de las plantas del suelo.
5. Capa de cobertura del suelo : cultivo de plantas bajas que ofrecen comida o hábitat y que empujan a su manera en los bordes y los espacios vacíos entre las plantas. (Fresas, capuchina, el trébol, tomillo, etc)
6. Capa de la Viña : se trata de plantas que suben los troncos y ramas de los árboles (uvas, lúpulo, la pasiflora, la madreselva, la calabaza, pepinos, melones, etc)
7. Capa Raíz : estas son las raíces poco profundas de alimentos (ajo, cebolla, rábano, zanahoria, etc)
ESTABLECIENDO BOSQUES COMESTIBLES
COMO DISEÑAR UN BOSQUE COMESTIBLE.
Un bosque comestible es un ecosistema diseñado por personas para satisfacer gran parte de las necesidades humanas: alimentación, plantas medicinales, madera… al mismo tiempo ofrece otros servicios propios de los ecosistemas: retención de carbono, hábitat para la vida silvestre, protección del suelo, retención del agua y refresco del clima local.
No es ir a un bosque a cultivar comida. Un bosque comestible es un “huerto” cuidadosamente diseñado que nos da abundante comida mientras mantiene los beneficios del sistema natural.
Crecen juntas muchas especies, es decir, es un sistema en policultivo. A la vez cada planta contribuye al éxito del huerto porque cumple varias funciones, es decir, es un sistema multifuncional. Esto redunda en un alto nivel de estabilidad de nutrientes, de biodiversidad, interdependencia y colaboración natural.
Normalmente, hacer un bosque comestible requiere una inversión inicial de tiempo y materiales, pero una vez que el bosque está establecido, el costo de mantenimiento y de producción de comida es muy bajo. Las labores como deshierbe, riego, adición de nutrientes, control de plagas, preparación constante del suelo y todas las cosas que requiere un huerto normal, ya no habrá que hacerlas, pues el ecosistema creado las hará por sí mismo. Este ideal se logra con un buen diseño que incluya plantas y animales que juntas provean las funciones esenciales que necesita el sistema para ahorrarnos todas esas tareas. Nuestra función será guiar la sucesión y evolución de las plantas, introduciendo o quitando ciertas plantas para minimizar la competencia y maximizar la cooperación.
Un bosque comestible dispone de todo tipo de plantas: plantas de las que aprovechamos su raíz, trepaderas, cobertura de suelo, hortalizas, arbustos, árboles de pequeño porte y de gran porte.
¿Cuánto tiempo se necesita para crear un bosque comestible? ¿Y para ver los primeros resultados?
No es lo mismo planear en la parcela de una vivienda unifamiliar que en un terreno de 2,5 hectáreas como el nuestro. Como trabajamos con el enfoque sistémico de la permacultura es necesario un trabajo previo de diseño en el que planificar concienzudamente las relaciones entre todos los elementos del sistema, agua, energía, vivienda (si procede), terrenos, tipo de suelo y especies, entre otros tantos. También es importante la preparación previa del suelo antes de la plantación propiamente dicha, enriqueciendo el suelo biológicamente. De la misma manera que creamos entornos adecuados para el desarrollo de los niños y jóvenes; también el bosque necesita de un entorno adecuado en el que crecer.
Estos trabajos previos llevan entre 1 y 2 años. En torno a los 5 años el bosque ya está comenzando a dar sus primeros frutos y en torno a los 15 años ya está maduro.
Sin embargo, desde el primer día, la plantación ya está ofreciendo beneficios porque está comenzando a absorber dióxido de carbono de la atmósfera y a fijarlo en las plantas y el suelo . Se calcula que si se plantaran bosques comestibles de forma masiva en todo el planeta, se podrían reducir las concentraciones de los gases de efecto invernadero a niveles anteriores a los de la revolución industrial, además de producir una ingente cantidad de bienes a través de una producción económica que recicla residuos, produce alimentos y otros recursos localmente de forma saludable y fomentando la biodiversidad.
El trabajo comienza con la regeneración del suelo como en el caso de los parades en crestall. Se siegan las hierbas desde la base, se recomienda retirar los trozos más leñosos que se trocearán para colocarlos en la superficie más adelante. Algunos manuales aconsejandesapelmazar el suelo si este está muy duro o encostrado aunque siempre sin voltear el suelo.
Por tanto, se superponen diversas capas de materia orgánica. En primer lugar cartones o periódicos que eviten la germinación de semillas que hubiera en el suelo, se aconseja dejar en remojo los cartones sobre todo si son muy gruesos para acelerar su descomposición.Seguidamente se depositan 3 cm de compost o estiércol descompuesto, otros 3 centímetros de materia semiseca y sobre este 2 cm de espesor de hierba seca u hojarasca.
Seguidamente se pueden cultivar especies herbáceas de rápido crecimiento (cobertura de suelo): trébol, altramuz, guisantes… así como “acumuladores dinámicos” especies que captan minerales del subsuelo y que los hacen aflorar cerca de la superficie: consuelda, ortiga, diente de león, así como algunas plantas medicinales y aromáticas: valeriana, borraja, menta.
El crecimiento de estas plantas y las hierbas adventicias se deberá controlar, segándolas de vez en cuando y esparciéndolas sobre el suelo en formación.
Tras este paso opcional se procede a la selección de plantas. El diseño se basa en los niveles anteriormente descritos: árboles, arbustos, trepaderas y hortalizas. Se sigue este orden para situarlos, pero hay que considerar que empezaran a producir en orden inverso, lo cual equivale a que los primeros años las hortalizas ocuparan la mayoría de espacios,después empezaran a desarrollarse los arbustos y finalmente los árboles cubrirán gran parte del espacio, excepto las zonas que nosotros delimitemos.
Un bosque comestible está diseñado para evolucionar con el tiempo: las plantas que predominan al principio pueden dejar paso a otras que ocuparán su lugar.
El estadio en mitad de la sucesión ecológica es el que ofrece la mayor diversidad de especies debido al mosaico de texturas y por el hecho de que hay suficientes parches en el dosel de las copas de los árboles más altos por donde penetra suficiente luz para el desarrollo de los estratos más bajos. Esto es especialmente importante en latitudes medias donde poca energía lumínica alcanza el suelo.
Las plantas seleccionadas se pueden agrupar dependiendo la cantidad de nutrientes que requieran. se pueden establecer cuatro grupos: Herbáceas pioneras que crecen en zonas muy luminosas, arbustos tipo zarzamora o grosella, árboles frutales y hortalizas anuales.
Para el estrato arbóreo tendremos que tomar las siguientes consideraciones:
Es recomendable realizar el diseño en papel antes de intervenir. Si se han plantado varios individuos demasiado cerca siempre pueden retirarse algunos. Cada árbol de gran porte puede requerir entre 20-40 m2. No obstante, el solapamiento entre diferentes copas es aconsejable en algunas situaciones: Especies fijadoras del nitrógeno como el Aliso napolitano pueden proteger a árboles frutales menores de los vientos del norte.
La correcta combinación de especies caducifolias con perennifolias es muy importante ya que aparte de producir hojarasca y aportar nitrógeno en el caso de las que lo fijen como en el caso de las leguminosas, durante el otoño-invierno tendremos parches soleados extras donde podremos plantar hortalizas de temporada si fuera oportuno.
Injertos. Este es uno de los puntos más importantes para nosotros, porque se ahorra espacio y se diversifica producción fácilmente. Lo ideal es un árbol con dos o tres ramas de diferentes variedades, que den fruta escalonadamente en el tiempo. Esto en algunos árboles no es posible.
Ejemplos de bosques comestibles
Asociaciones de: Tagasaste (Chamaecytisus palmensis fam fabaceae, leguminosa), mora y melocotón; cítricos, frambuesa, feijoa, y manzana y árbol de las pasas, menta, cebolletas y cebollinos; consuelda, las azucenas amarillas, menta y fresa.
Manzano y árbol de las pasas con violetas, menta, cebolletas o cebollinos, caléndula y un dosel de roble vivo de costa.
Manzano y árbol de las pasas con violetas, menta, cebolletas o cebollinos, caléndula y un dosel de roble vivo de costa.
Espino amarillo con piña, feijoa, uvas, taro (Colocasia esculenta), lirios, alcachofas, consuelda y fresas.
Sauce, morera, higuera, níspero, Tagasaste (Chamaecytisus palmensis fam fabaceae, leguminosa) con avellana, parra, frambuesa, llantén o plántago, menta y fresas.
El criterio principal de diseño es la diversidad. Las siete capas o estratos de los bosques están representados aquí y numerosos estanques salpican el paisaje, muchos en el fondo de los surcos. Los árboles pioneros como el sauce, tagasaste, algarrobo negro y se han plantado para enriquecer el suelo y proporcionan sombra, mientras que el suelo está cubierto de múltiples herbáceas multifuncionales como la achicoria, el diente de león, llantén (Plantago lanceolata), la valeriana, la milenrama, y los tréboles numerosas.
El bosque se encuentra sobre un suelo arcilloso producto de la alteración de esquistos. El propietario se asombra por el rápido crecimiento de los árboles y de la formación de suelo sobre la roca de esquisto. El bosque incluye variedades de sauces, Tagasaste (Chamaecytisus palmensis fam fabaceae, leguminosa), aguacates, diversos cítricos, árbol de las pasas (Hovenia dulcis), nísperos, serval (Sorbus sp), olivo, papaya, Aronia sp (fam rosaceae), Gumi (Elaeagnus multiflora), lúpulo, feijoa (Acca sellowiana), espino amarillo (Hippophae rhamnoides), El aguaymanto o uchuva, (Physalis peruviana L.), planta cameleón (Houttuynia cameleon), tupinambo (Helianthus tuberosus), taro (Colocasia esculenta) y yuca (Polymnia edulis).
Sauce, higuera, morera sobre feijoa. Cítricos sobre tuponambo, frambuesa, fresas, llantén o plántago y violetas.
Melocotonero sobre feijoa, y parra sobre dalilas, lavandas y consueldas.
Cuando vamos a trabajar la tierra es importante tener en cuenta:
Primeras labores a realizar para empezar un huerto ecológico
1. No trabajar la tierra demasiado seca o húmeda. En caso de que esté seca se puede provocar el punto tempero o sazón con un poco de riego.
2. No profundizar y voltear la tierra a más de 50 cm.
3. No incorporar nunca la materia orgánica en profundidad, se pudre y puede dar problemas al cultivo
2. No profundizar y voltear la tierra a más de 50 cm.
3. No incorporar nunca la materia orgánica en profundidad, se pudre y puede dar problemas al cultivo
A la hora de estructurar los tipos de cultivos, hay que tener en cuenta las nivelaciones. Si la forma de riego va a ser por gravedad, es decir, haciendo llegar el agua desde un solo punto distribuyéndola por acequias por todo el huerto, la nivelación ha de ser lo más perfecta posible. Pero siempre es recomendable un riego por goteo que ahorra agua y nos evita estos problemas.
Una vez hemos preparado el suelo, podemos acumular la tierra de nuestro huerto de tres maneras:
– Era
Se utiliza principalmente para especies de las que se hace siembra directa. Se mulle el suelo y se alisa quedando a ras del terreno no trabajado. Después se hará una siembra de las semillas a voleo o en líneas que se irá aclarando según crezcan las plantas.
– Caballón
El caballón o surco, es el tipo de cultivo más conocido. Consiste en dejar varias lomas levantadas, y entre medios surcos que mantiene a las plantas alejadas de posibles encharcamientos y por donde podremos pisar para recoger la cosecha o realizar cualquier tarea de mantenimiento. Tradicionalmente pensado para usar sistema de riego por inundación.
– Bancal profundo
La mayor parte de los cultivos se adaptan al bancal, por lo que recomendamos preparar el suelo de esta forma. Para evitar incomodidades a la hora de mantener las plantas del bancal, es fundamental que la anchura del mismo, no exceda de los 1,20 m. La longitud del mismo dependerá del terreno del que disponemos y el diseño que más nos convenga.
Lo interesante del bancal, es el aprovechamiento de espacio. En huertos urbanos o familiares, donde el terreno es muy limitado, conseguimos más espacio para cultivo, si lo comparamos con el caballón. Además, si delimitamos el bancal con tablas, en forma de rectángulo, conseguiremos disminuir el trabajo de laboreo anual, ya que no pisaremos dentro de la parcela y lo tendremos protegido de la erosión.
– Parades en crestall
El principio es el mismo que el anterior pero con algún matiz. Se hacen los bancales con una anchura de 1,50 m y de 3 ó 6 metros en huertos familiares, más largos si hubiese espacio pero siempre múltiplo de 3. Se dividen longitudinalmente en 3 partes: dos laterales de 60cm y una central de 30cm. Cultivaremos en las dos laterales y en la central colocaremos rasillones o similares de unos 30 cm de anchura por 40 cm de largo espaciados 60 cm entre ellos y 30 cm de los bordes del bancal. La idea es no pisar nunca este bancal, aprovechar la parte central para desplazarnos por los rasillones y poner entre ellos plantas beneficiosas para los cultivos y para nosotros (aromáticas y medicinales).
– Era
Se utiliza principalmente para especies de las que se hace siembra directa. Se mulle el suelo y se alisa quedando a ras del terreno no trabajado. Después se hará una siembra de las semillas a voleo o en líneas que se irá aclarando según crezcan las plantas.
– Caballón
El caballón o surco, es el tipo de cultivo más conocido. Consiste en dejar varias lomas levantadas, y entre medios surcos que mantiene a las plantas alejadas de posibles encharcamientos y por donde podremos pisar para recoger la cosecha o realizar cualquier tarea de mantenimiento. Tradicionalmente pensado para usar sistema de riego por inundación.
– Bancal profundo
La mayor parte de los cultivos se adaptan al bancal, por lo que recomendamos preparar el suelo de esta forma. Para evitar incomodidades a la hora de mantener las plantas del bancal, es fundamental que la anchura del mismo, no exceda de los 1,20 m. La longitud del mismo dependerá del terreno del que disponemos y el diseño que más nos convenga.
Lo interesante del bancal, es el aprovechamiento de espacio. En huertos urbanos o familiares, donde el terreno es muy limitado, conseguimos más espacio para cultivo, si lo comparamos con el caballón. Además, si delimitamos el bancal con tablas, en forma de rectángulo, conseguiremos disminuir el trabajo de laboreo anual, ya que no pisaremos dentro de la parcela y lo tendremos protegido de la erosión.
– Parades en crestall
El principio es el mismo que el anterior pero con algún matiz. Se hacen los bancales con una anchura de 1,50 m y de 3 ó 6 metros en huertos familiares, más largos si hubiese espacio pero siempre múltiplo de 3. Se dividen longitudinalmente en 3 partes: dos laterales de 60cm y una central de 30cm. Cultivaremos en las dos laterales y en la central colocaremos rasillones o similares de unos 30 cm de anchura por 40 cm de largo espaciados 60 cm entre ellos y 30 cm de los bordes del bancal. La idea es no pisar nunca este bancal, aprovechar la parte central para desplazarnos por los rasillones y poner entre ellos plantas beneficiosas para los cultivos y para nosotros (aromáticas y medicinales).
El abonado
El abonado es muy importante, especialmente en suelos pobres, degradados o en recuperación. La materia orgánica mejora el suelo dando cohesión a los más sueltos y ligereza a los más compactos. Puede añadirse justo en el momento de la aireación, depende del tipo de cultivo (en “paradas en crestall” se añade al final). La obtención de un abono a través de un compostador que instalaremos en el huerto, será indispensable, ya que reciclará la materia orgánica del propio huerto, jardines, comedor… y evitamos generar residuos en la propia actividad.
El abonado es muy importante, especialmente en suelos pobres, degradados o en recuperación. La materia orgánica mejora el suelo dando cohesión a los más sueltos y ligereza a los más compactos. Puede añadirse justo en el momento de la aireación, depende del tipo de cultivo (en “paradas en crestall” se añade al final). La obtención de un abono a través de un compostador que instalaremos en el huerto, será indispensable, ya que reciclará la materia orgánica del propio huerto, jardines, comedor… y evitamos generar residuos en la propia actividad.
ABONOS ORGÁNICOS
“El abono orgánico bien elaborado contiene todos los elementos necesarios para nutrir perfectamente las plantas cultivadas, potenciando la actividad biológica del suelo y mejorando la vida y la estructura de la tierra.” (Bueno, 2004)
“El abono orgánico bien elaborado contiene todos los elementos necesarios para nutrir perfectamente las plantas cultivadas, potenciando la actividad biológica del suelo y mejorando la vida y la estructura de la tierra.” (Bueno, 2004)
Compost
Es un abono orgánico obtenido a partir de distintos restos orgánicos (vegetales, estiércol…). Se produce tras un proceso natural de fermentación, formando un excelente abono. El compostaje se puede realizar en los hogares con jardín a partir de los restos orgánicos de la casa.
Es un abono orgánico obtenido a partir de distintos restos orgánicos (vegetales, estiércol…). Se produce tras un proceso natural de fermentación, formando un excelente abono. El compostaje se puede realizar en los hogares con jardín a partir de los restos orgánicos de la casa.
Vermicompost o humus de lombriz
Considerado el mejor abono por muchos autores. Producido por las lombrices durante su alimentación. Hoy en día existen instalaciones industriales de lombricultura para la producción de este tipo de abono. Algunos particulares producen su lombrihumus en las terrazas de sus hogares, a través de un vermicompostador.
Considerado el mejor abono por muchos autores. Producido por las lombrices durante su alimentación. Hoy en día existen instalaciones industriales de lombricultura para la producción de este tipo de abono. Algunos particulares producen su lombrihumus en las terrazas de sus hogares, a través de un vermicompostador.
Turba
Se trata de un abono orgánico muy utilizado para semilleros y macetas. La turba es una fase previa de la mineralización en carbono de los restos vegetales. Por ello se forma en condiciones de bajo oxígeno.
Se trata de un material muy oscuro y compacto, con una gran riqueza en carbono (cerca del 60%), en la que aún se aprecian restos vegetales.
Existe turba rubia y negra. La primera es más ácida, presenta poca descomposición y mayor contenido orgánico. En cambio, la turba negra esta mucho más mineralizada, por lo que se puede utilizar más para combustible.
A evitar: supone la explotación de ecosistemas frágiles donde sólo se dan las condiciones climáticas necesarias para la formación de turberas.
Se trata de un abono orgánico muy utilizado para semilleros y macetas. La turba es una fase previa de la mineralización en carbono de los restos vegetales. Por ello se forma en condiciones de bajo oxígeno.
Se trata de un material muy oscuro y compacto, con una gran riqueza en carbono (cerca del 60%), en la que aún se aprecian restos vegetales.
Existe turba rubia y negra. La primera es más ácida, presenta poca descomposición y mayor contenido orgánico. En cambio, la turba negra esta mucho más mineralizada, por lo que se puede utilizar más para combustible.
A evitar: supone la explotación de ecosistemas frágiles donde sólo se dan las condiciones climáticas necesarias para la formación de turberas.
Mantillo
Existen dos tipos vegetal y orgánico:
Existen dos tipos vegetal y orgánico:
– Vegetal
El mantillo es materia vegetal descompuesta producto de la limpieza de bosques y jardines. Es una mezcla de ramitas, corteza y hojas, que al encontrarse por debajo de la superficie, y con años de acumulación, presenta un principio de humificación. Muy poroso, retiene gran cantidad de agua. Muy utilizado con frecuencia en grandes espacios y muy rico en nutrientes.
El mantillo es materia vegetal descompuesta producto de la limpieza de bosques y jardines. Es una mezcla de ramitas, corteza y hojas, que al encontrarse por debajo de la superficie, y con años de acumulación, presenta un principio de humificación. Muy poroso, retiene gran cantidad de agua. Muy utilizado con frecuencia en grandes espacios y muy rico en nutrientes.
– Orgánico
Es materia vegetal descompuesta que presenta mezclas de estiércol compostados durante un año aproximadamente y para utilizarla es necesario cribarla y desechar el
polvo.
Es materia vegetal descompuesta que presenta mezclas de estiércol compostados durante un año aproximadamente y para utilizarla es necesario cribarla y desechar el
polvo.
– Extractos húmicos
Como dice el nombre, se trata de una extracción de determinados compuestos de la materia orgánica ya formada: ácidos húmicos y ácidos fúlvicos que dan buena estructura al suelo y capacidad de absorción de nutrientes.
Como dice el nombre, se trata de una extracción de determinados compuestos de la materia orgánica ya formada: ácidos húmicos y ácidos fúlvicos que dan buena estructura al suelo y capacidad de absorción de nutrientes.
– Otros
• Abonos verdes: consiste en sembrar leguminosas en áreas donde queremos que el suelo mejore y enterrarlas.
• Restos de cosecha y paja
• Abonos verdes: consiste en sembrar leguminosas en áreas donde queremos que el suelo mejore y enterrarlas.
• Restos de cosecha y paja
Aplicación de abonos orgánicos en el huerto
Es muy difícil indicar las cantidades necesarias, existen muchas variables: características del abono (estiércol, grado de madurez, compost, tierra vegetal…), hortalizas que se cultivarán, tipo de suelo… De forma general se aconseja:
– Unos 4 kg/m2 al año de compost, aproximadamente 3-4 cm de grosor.
– 0,5-4 kg/m2 al año de compost, unos 2 a 4 cm de grosor.
– 3-5 kg/m2/año de estiércol.
• La mejor manera de abonar cada año nuestro huerto será aplicando estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz o cualquier otro abono orgánico de calidad, conseguiremos un abondo tradicional que no implicará problemas en la alimentación de nuestras plantas de cultivo ni hipotecará el suelo de nuestro huerto.
Es muy difícil indicar las cantidades necesarias, existen muchas variables: características del abono (estiércol, grado de madurez, compost, tierra vegetal…), hortalizas que se cultivarán, tipo de suelo… De forma general se aconseja:
– Unos 4 kg/m2 al año de compost, aproximadamente 3-4 cm de grosor.
– 0,5-4 kg/m2 al año de compost, unos 2 a 4 cm de grosor.
– 3-5 kg/m2/año de estiércol.
• La mejor manera de abonar cada año nuestro huerto será aplicando estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz o cualquier otro abono orgánico de calidad, conseguiremos un abondo tradicional que no implicará problemas en la alimentación de nuestras plantas de cultivo ni hipotecará el suelo de nuestro huerto.
Fases lunares más adecuadas para cada actividad en el huerto
La luna, la agricultura y la huerta
La fuerza gravitatoria de la luna influye en la savia de las plantas afectando a la fotosíntesis, la germinación de las semillas, a los movimientos para que ésta ascienda o descienda desde las raíces hasta la zona más superior. Por ejemplo, se asocia la fase entre cuarto creciente y luna llena al punto máximo de concentración de savia en la zona superior de las plantas; el plenilunio afecta en un mayor desarrollo de la planta en cuanto a su altura, y durante la luna nueva y la menguante en las raíces hay más concentración de savia. Es conocido que la luna en posición ascendente tienen mayor influencia sobre la savia que en la descendente.
Para saber si la luna es ascendente o descendente sólo debemos observarla en dos días sucesivos. El primer día observaremos la luna y tendremos una referencia con respecto a la altura de ésta (por ejemplo un edificio) y al día siguiente, pero esta vez dos horas más tarde, volveremos a observar la altura de la luna. Si está más baja que el día anterior entonces la luna estará en fase descendente y estaría en fase ascendente si la luna estuviera más alta.
Para identificar las fases de la luna es sencillo. Podemos distinguir cuatro fases: luna llena (la luna se ve un círculo blanco), luna nueva (la luna está totalmente negra), cuarto menguante (cuando la luna forma una C) y cuarto creciente (uniendo las dos puntas se forma la letra D).
Fases lunares y el huerto
Luna llena
En esta fase puede haber un aumento de las plagas. Además la savia se encuentra principalmente concentrada en el follaje de la planta, es por eso que crece más rapidamente el follaje, aunque hay menos fructificación que en otras fases lunares.
Luna creciente
Durante esta fase la savia asciende desde las raíces hasta la parte superior de la planta. Si siembras durante esta fase el desarrollo será más rápido, en concreto, el follaje crecerá mucho más que las raíces. Por eso sería buena idea favorecer el desarrollo de éstas. También es más común que las plantas sean menos resistentes a las enfermedades o plagas.
Luna nueva
Durante esta fase está recomendado llevar a cabo labores como el control de adventicias, eliminando aquellas plantas que no deseemos en nuestra huerta, además llevaremos a cabo otras tareas de mantenimiento de los cultivos.
Luna menguante
Durante la luna menguante notaremos que la planta tiene más esplendor, y tanto es así que tiende a fructificar mucho más. Es un periodo en el que la savia desciende hacia las raíces.
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Labores de la huerta para cada fase lunar
Abono:
- Para plantas con una raíz superficial el mejor momento para abonar es de luna creciente a luna llena
- Si las plantas poseen raíces profundas abonaremos de cuarto menguante a luna nueva
Reproducción de las plantas:
- Por esquejes e injertos: las etapas entre cuarto creciente y la luna llena son más beneficiosas porque los esquejes brotan mejor y en cuanto a los injertos, se evitan los problemas por infecciones y facilita la cicatrización.
- Germinar semillas: los mejores momentos son en cuarto creciente y luna llena
Riego:
si queremos favorecer que las plantas tengan más frutos y más flores, deberemos restringir los riegos durante la luna llena y el cuarto creciente.
Poda:
para evitar que la planta o árbol pierda savia, está recomendado podar durante luna menguante. Y para facilitar que vuelvan a volver a brotar es mejor podar entre luna nueva y luna creciente. Si queremos que los árboles desarrollen más el follaje tendremos que podarlos en luna nueva. En casos en los que queremos reducir el desarrollo del follaje para favorecer la fructificación debemos podar durante la luna llena o el cuarto menguante. En términos generales, si queremos que las plantas o árboles den más frutos podaremos en cuarto creciente, y si queremos reducir el crecimiento podamos en cuarto menguante.
Plantas espontáneas o no deseadas:
Si queremos eliminar plantas espontáneas (mal llamadas malas hierbas), es mejor hacerlo entre luna llena y cuarto menguante.
Siembra:
- Las plantas o árboles de fruto se siembran en cuarto creciente, a excepción de las que se espigan que se siembran en cuarto menguante.
- Las plantas o árboles que cultivamos por sus flores o semillas las sembraremos en cuarto menguante.
- Es aconsejable sembrar entre luna creciente y luna nueva aquellas plantas que crecen y fructivican sobre la tierra, y entre cuarto menguante y luna nueva las plantas que fructifican bajo tierra.
- Las semillas que tardan más en germinar se siembran en cuarto menguante.
- Las semillas que germinan pronto se siembran en cuarto creciente.
Cosechar hojas, semillas y flores:
Si las vamos a secar es mejor cogerlas entre la luna menguante y la luna nueva. Si se ven a usar en el momento las cogeremos entre luna creciente y luna llena.
Podemos trabajar en el huerto y jardín creando sinergias con las fases lunares. La luna nueva, el cuarto menguante, la luna llena y el cuarto creciente nos pueden ayudar en nuestras labores culturales con las plantas. Aprovecha la influencia de la luna en la huerta.
A la hora de observar la luna y saber si se encuentra en creciente o decreciente, ten en cuenta que en el hemisferio norte la luna creciente se ve como una D y en el hemisferio sur como una C. Mientras que la luna menguante en el hemisferio norte se ve como una C y en el hemisferio sur se ve como una D.
Por ejemplo:
< Durante la luna creciente, que abarca de luna nueva a luna llena, las plantas son más vigorosas y resisten mejor plagas y enfermedades.
< Durante la luna menguante, que abarca de luna llena a luna nueva, las plantas tienen menos vitalidad, pero es el mejor momento para cosechar los frutos.
Otros datos importantes que debemos conocer son los de luna ascendente y luna descendente durante el ciclo mensual de la luna.
- La luna es descendente cuando su órbita va bajando en su órbita. Esto provoca que la savia y otros líquidos de las plantas desciendan también. Es un buen momento para cosechar raíces, aplicar compost, trasplantar, labrar o podar.
- La luna es ascendente cuando su órbita se va elevando. La savia y otros líquidos de la planta suben a la parte aérea. Buen momento para injertos y cosechar frutos que comeremos frescos.
Aprovecha la influencia de la luna en la huerta
* En general, se puede decir que es más propicia la luna descendente para arar, abonar, sembrar o trasplantar.
* Si nuestra intención es retirar o quitar hierbas espontáneas no plantadas, lo más favorable es hacerlo tras la luna llena, de luna menguante a luna nueva.
* Para abonar o fertilizar la tierra de huertos y jardines tendremos en cuenta si vamos a aplicar fertilizantes enfocados a la mejora de la parte aérea de la planta, que se deben aplicar en luna ascendente y menguante; o si queremos abonar que lo haremos en luna descendente y creciente.
* Cosecharemos las partes aéreas (frutos, hojas, flores) en luna ascendente.
* La recogida de semillas la realizaremos en luna creciente
* Las partes subterráneas (raíces, rizomas, bulbos) las cosecharemos en luna descendente.
* La siembra y trasplante de plantas hortícolas se ve favorecida si se realiza durante la luna descendente.
* Si vas a poner mulch o acolchado hazlo en luna creciente.
Desde la antigüedad se han tenido en cuenta las fases lunares para realizar unas u otras labores en la huerta. Actualmente, tenemos tres fuentes principales de información sobre la relación entre la luna y las plantas:
El calendario biodinámico: que nos dan información muy precisa sobre las distintas labores a realizar en el campo en función de la luna.
Las prácticas tradicionales: era muy común sembrar en luna creciente (entre luna nueva y luna llena) todas las plantas que crecen en altura y dan frutos (como los tomates, guisantes, judías…), y sembrar en luna menguante (entre luna llena y luna nueva) las planas que se desarrollan bajo tierra (zanahorias, nabos, patatas….) o a ras de suelo (como las lechugas), pues éstas sembradas en luna creciente tenderían a subir a flor prematuramente.
Las experiencias de Kolisko: que siguiendo las indicaciones de Rudolf Steiner, comparó sistemática y científicamente los resultados de siembras efectuadas dos días antes de la luna llena con las efectuadas dos días antes de la luna nueva. También realizó siembras escalonadas día a día. Para todas las plantas con las que efectuó pruebas, que fueron avena, cebada, col morada o lombarda, guisante o chícharo, judía, maíz, rábano silvestre, remolacha, tomate, trigo y zanahoria, llegó a la conclusión de que las siembras más favorables eran las efectuadas dos días antes de luna llena, y las más desfavorables las efectuadas dos días antes de luna nueva. Las diferencias de rendimientos mayores, que alcanzaron el 80 e incluso el 100%, aparecieron en las hortalizas de fruto: guisante, judía y tomate, así pues, las experiencias de Kolisko confirman las prácticas tradicionales, excepto para las hortalizas de raíz. Kolisko no efectuó ensayos con lechugas. También observó una significativa influencia sobre la calidad: las zanahorias sembradas dos días antes de la luna llena eran más jugosas y azucaradas que las sembradas dos días antes de luna nueva.
Podemos regirnos por esta regla general: sembrar en luna creciente, preferentemente dos o tres días antes de luna llena, todas las plantas excepto las que puedan subir a flor prematuramente, particularmente las lechugas, que deberán sembrarse en luna menguante.
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Además podemos aprovechar los beneficios de asociar correctamente las hortalizas
LA AGRICULTURA NEGADA
Huerto Intensivo
Producción y uso de abonos orgánicos: Biol, compost y humus
Ventajas del Mulch vivo:
Reduce perdida de humedad en el suelo.
Previene crecimiento de hierbas malas.
Mantiene un balance de temperatura en verano-invierno.
Frena la erosión
Mejora la absorción y el movimiento del agua del suelo.
Previene la compactación del suelo.
Agrega belleza al diseño agregando color
y textura a la superficie.
Aumenta los microorganismos.
El Munch
El
mulch está formado por diversos materiales que se colocan sobre el suelo para
mantener la humedad y mejorar las condiciones del mismo. El uso de mulch es una
de las mejores prácticas que el dueño de una residencia puede hacer para
mantener la salud de sus árboles. El mulch puede reducir la pérdida de agua del
suelo, mejorar su estructura y minimizar el crecimiento de hierbas. Un paisaje
puede volverse muy atractivo si el mulch se aplica de manera adecuada; de no
ser así, los árboles y demás plantas del jardín pueden sufrir daños
significativos si la capa es muy profunda o si se utilizan materiales
inapropiados.
Beneficios de aplicar el
mulch apropiado
• Ayuda a mantener el
suelo húmedo. La evaporación se reduce y la necesidad de regar puede
minimizarse.
• Ayuda a controlar las
hierbas. Una capa de 2 a
4 pulgadas
(5-10 cm )
de grosor de
mulch puede reducir la
germinación y el crecimiento de las malas hierbas.
• Actúa como modulador
natural de temperatura. El mulch mantiene el suelo más tibio en invierno y más
fresco en verano.
• Diversos tipos de mulch
sirven para mejorar la aeración, la estructura del suelo (el agregado de las
partículas del suelo) y con el tiempo, el drenaje.
• Algunos tipos de mulch
pueden mejorar la fertilidad del suelo.
• Una capa de mulch puede
inhibir algunas enfermedades en las plantas.
• Cuando se coloca
alrededor de los árboles, facilita su cuidado y puede reducir las posibilidades
de daño por los cortadores de hierbas o las “quemaduras” causadas por las
podadoras de césped.
• Puede darle a las áreas
con plantas un acabado uniforme y una apariencia de buen mantenimiento.
Los árboles que crecen en
su ambiente natural tienen las raíces de anclaje en un suelo bien aireado y
rico en nutrientes esenciales. El suelo está cubierto por hojas y materia
orgánica que reabastecen los nutrientes y proveen un ambiente óptimo para el
crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes. El paisaje urbano, sin
embargo, es generalmente un ambiente más hostil, con suelos malos, poca materia
orgánica y grandes fluctuaciones en temperatura y humedad. Añadir entre 2 y 4 pulgadas (5-10 cm ) de mulch orgánico
puede ayudar a simular un ambiente más natural y mejorar la salud de las
plantas.
El sistema radical de un
árbol no es una imagen exactamente igual a su copa. Las raíces de un árbol
pueden extenderse una gran distancia alrededor y más allá del tronco. Aunque
muchas prácticas de mantenimiento inician a partir de la línea de goteo– la
parte más externa de la copa- las raíces pueden crecer mucho más allá. Además,
muchas raíces finas de absorción, están localizadas a sólo unas cuantas
pulgadas de la superficie del suelo. Estas raíces necesitan oxígeno para
sobrevivir y son esenciales para la toma de agua y minerales. Una capa fina de
mulch puede mejorar la estructura del suelo, los niveles de oxígeno, la
temperatura y la humedad disponible en el área en donde crecen estas raíces.
TIPOS DE MULCH
Existen muchas formas
comerciales de mulch. Los dos grupos principales son los orgánicos y los inorgánicos.
Los inorgánicos incluyen varios tipos de piedras, piedra volcánica, goma
pulverizada, y materiales geotextiles, entre otros. El mulch inorgánico no se
descompone rápidamente, por lo que no necesitan ser reabastecidos con
frecuencia. Por otro lado, no mejoran la estructura del suelo, no añaden
materia orgánica ni proveen nutrientes.
Por estas razones muchos
agricultores y permacultores prefieren el mulch orgánico.
El mulch orgánico incluye
astillas o virutas de madera, hojas de pino, corteza de árboles, cáscaras de
cacao, hojas, mulch mixto y una gran variedad de otros productos generalmente derivados de plantas. El mulch
orgánicos se descompone a diferentes ritmos dependiendo del material. Los que
se descomponen más rápido se tienen que reabastecer con más frecuencia.
Debido a que el proceso
de descomposición mejora la calidad del suelo y su fertilidad, muchos
arbolistas y otros profesionales de la arboricultura consideran benéfica esta
característica, a pesar de que aumenta la necesidad de mantenimiento.
¡No use demasiado mulch!
El mulch es benéfico, pero en exceso puede
ser dañino. La recomendación general de profundidad de mulch es entre 2 y 4 pulgadas (5-10 cm ) de grosor.
Desafortunadamente, el paisajismo en Norte América esta siendo víctima de un
exceso de mulch. El término “volcanes de mulch” ha surgido recientemente para
describir el apilamiento de Munch alrededor de los troncos de los árboles.
Muchos tipos de mulch orgánico tienen que ser reabastecidos, pero el ritmo de
su descomposición varía. Algunos, como el de ciprés, permanecen intactos por
años. Añadir una capa anual (generalmente para que su color sea visualmente
agradable) crea una cubierta demasiado profunda que podría ser poco saludable.
Las capas de mulch muy
profundas pueden ser efectivas para controlar hierbas y reducir el
mantenimiento, pero generalmente causan otros problemas.
Problemas asociados con
el manejo inapropiado del mulch
• El mulch muy profundo
puede ocasionar exceso de humedad en la zona de las raíces, lo que puede
estresar a la planta ycausar pudrición las raíces.
• Apilar el mulch
alrededor del tronco o ramas de las plantas puede estresar al tejido y
propiciar enfermedades y problemas con insectos.
• Algunos tipos de mulch,
especialmente los que contienen césped cortado, pueden afectar el pH del suelo.
El uso continuo de ciertos tipos de Munch durante períodos largos puede
propiciar deficiencias de micronutrientes y toxicidades.
• El mulch apilado contra
el tronco de árboles jóvenes puede crear un hábitat para roedores que muerden
la corteza y estrangulan al árbol.
• Las capas muy gruesas
de mulch de textura fina pueden convertirse en una manta que podría impedir que el
agua y el aire penetren. Además, puede convertirse
en en suelo que acumula agua y promover el crecimiento de hierbas.
• El mulch anaeróbico
“agrio” podría generar olores fuertes, y el alcohol y los ácidos orgánicos
generados podrían ser tóxicos para las plantas jóvenes.
El mulch adecuado
Es evidente que la selección
del tipo de mulch y el método de aplicación pueden ser importantes para la
salud de las plantas en el jardín. A continuación se mencionan algunas
indicaciones importantes respecto a la aplicación del mulch.
• Inspeccione las plantas
y el suelo donde piensa añadir mulch. Averigue
si el drenaje es adecuado. Averigue si las plantas podrían verse
afectadas por el tipo de Munch seleccionado. La mayoría de los tipos de mulch
disponibles funcionan bien en la mayoría de los trabajos paisajistas. Algunas
plantas podrían beneficiarse del uso de
mulch ligeramente ácido
como la corteza de pino.
• Si ya hay mulch,
verifique su profundidad. No añada mulch si ya hay una capa adecuada en el
lugar. Revuelva con un rastrillo el mulch viejo para romper cualquier capa
acolchonada y refrescar su apariencia. Algunas compañías de mantenimiento
paisajista rocían el mulch con un tinte de aceite vegetal soluble en agua para
mejorar su apariencia.
• Si el mulch ha sido
apilado contra tallos o troncos de árboles, retírelo varias pulgadas, dejando
expuestas la base del tronco y la corona de raíces.
• Generalmente se
prefieren el mulch orgánico a los inorgánicos debido a que mejóralas
propiedades del suelo. Si utiliza mulch orgánico, deberán estar bien aireados y
preferiblemente compostados. Evite el mulch orgánico con olor agrio.
• Las virutas o astillas
de madera compostadas pueden ser buen mulch, especialmente cuando se combinan
con hojas, corteza y madera. Se pueden usar pedazos de madera astillada fresca
alrededor de árboles y arbustos establecidos. Evite usar pedazos de madera que
no están composteados, y que han sido apilados y no han tenido contacto con el
oxígeno.
• En lugares con buen
drenaje añada entre 2 y 4
pulgadas (5-10 cm ) de mulch. Si hay problemas de drenaje
deberá usar una capa más fina. Evite colocar mulch contra el tronco de los
árboles. Coloque el mulch hasta la línea de goteo o más afuera.
Recuerde: Si el árbol
pudiera hablar sobre el tema le pediría que todo su sistema de raíces (que
generalmente se extiende más allá de la línea de goteo) se cubriera con mulch.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE UN HUERTO ORGANICO EN
ESPIRAL
La primera característica es que la
forma en espiral al ir subiendo va generando diferentes tipos de sombras al ir
circulando el sol, esto hace que se vayan generando diferentes microclimas
durante el día en el huerto.
La segunda característica es que al
ir subiendo el espiral, también va subiendo la cantidad de materiales orgánicos
que colocamos en su interior, lo que permite crear un suelo muy rico en
nutrientes para las plantas.
La tercera característica son las
orientaciones y drenajes variables.
Esta forma de un huerto orgánico intensivo en
espiral nos brinda orientaciones y drenajes variables que son muy positivos para la estabilidad de un huerto orgánico
intensivo
La cuarta característica es la
incorporación de un ecosistema de agua.
Siempre
el comienzo de la espiral debe ir unido a un estanque de agua, ya que esto produce la creación de un ecotono (la
unión de un ecosistema de tierra con uno de agua forman un tercer ecosistema
que es mas rico en cantidad, diversidad y variedad de manifestaciones de la vida ),
encontrándonos en el estanque con
plantas acuáticas, pequeños peces y sapitos. Es muy importante tener un
estanque en el huerto ya que aquí tienen su casa los sapitos, y estos cumplen
un rol muy importante en el control de
plagas dentro del huerto.
La quinta característica es la diferencia de alturas
La
diferencia de altura desde la parte mas baja de la espiral , que esta mas cerca
del agua y le gusta mas a las plantas
que se desarrollan con mas humedad ( menta, toronjil , cilantro , ciboulette
) y la parte mas alta de la espiral que
esta mas cerca del sol , y que les gusta mas a las plantas mas alejadas de la
humedad en lugares mas secos y asoleados ( orégano , tomillo, salvia, romero )
, va permitiendo que se produzcan en la misma zona de cultivos diferentes tipos
de acercamiento a la humedad , , lo que
genera una diversidad de humedad a sequedad.
La
espiral en elevación crece desde afuera hacia adentro del circulo en el caso de
un huerto orgánico intensivo
La sexta característica es la creación
de tu propio grupo de plantas amigas
Con la construccion de esta técnica podemos desarrollar
diferentes tipos de hábitats para las
distintas plantas que podemos
cultivar, y además
también se puede crear y experimentar con su propio grupo
de plantas compañeras entre si y que se ayudan mutuamente para el
control de plagas.
La forma espiral
usada para construir un huerto orgánico
intensivo también puede ser usada
para la producción de hierbas
medicinales y culinarias, mezclada
con plantas de hojas como lechugas,
repollos y flores también. La espiral
plantada con hierbas medicinales y culinarias es una técnica muy importante en un huerto orgánico intensivo cuando se quiere cocinar o comer productos frescos, especialmente las especies culinarias para cocinar, así como también para los te de hierbas.
Algunas hierbas tienen
efectos benéficos generales sobre la comunidad vegetal. Estas plantas son las
siguientes:
Toronjil de menta: Crea en torno suyo una
atmósfera benéfica y atrae a las abejas. Miembro de la familia de la menta.
Mejorana: Ejerce sobre las plantas
circundantes un "efecto benéfico".
Orégano: Ejerce sobre las plantas
circundantes un "efecto benéfico".
Ortiga: Contribuye a crear en
las plantas circundantes una mayor resistencia a las enfermedades. Aumenta el
contenido de aceites esenciales en muchas plantas aromáticas. Propicia la
formación de humus. Ayuda a estimular la fermentación en los montones de
composta. Aplicada en forma de té, propicia el crecimiento de las plantas y las
hace más vigorosas. Concentra en sus tejidos azufre, potasio, calcio y hierro.
Valeriana: Ayuda al crecimiento de
la mayoría de las hortalizas. Estimula la actividad del fósforo en su entorno.
Propicia la salud y la resistencia a enfermedades en las plantas.
Manzanilla: Especialista en calcio.
Contiene una hormona de crecimiento que estimula el desarrollo de las
levaduras. En una proporción de 1/100 ayuda al crecimiento del trigo. Aplicada
como té, ataca algunas enfermedades de las plantas jóvenes, tales como la
pudrición de la raíz o de la base del tallo. Concentra en sus tejidos calcio, azufre
y potasio.
Diente de león: Aumenta las fragancias
de las plantas medicinales. En cantidades reducidas ayuda al desarrollo de la
mayoría de las hortalizas. Concentra potasio en sus tejidos.
Comfrey: Tiene raíces
profundas que extraen los nutrientes del subsuelo, fija el calcio y tiene usos
medicinales.
Estas
plantas son perennes y tradicionalmente se plantan en un extremo del cantero,
para no tener que molestarlas en cada cultivo. Pueden sembrarse en el centro de
la Mándala.
Los
árboles se pueden utilizar para fijar el nitrógeno. Los árboles leguminosos son
particularmente útiles en el huerto, ellas hacen las funciones normales de los
árboles como microclima, sombra y abrigo, dan buen alimento a los animales y
son importantísimos para la fertilidad del suelo.
La
mayoría de las plantas no pueden utilizar el nitrógeno directamente del aire
pero las leguminosas tienen un sistema que toman este nitrógeno y lo almacenan
en nódulos de la raíz. Estos nódulos hacen que el nitrógeno pueda tomarse a
través del suelo por las plantas cercanas. Cuando arrancamos estas plantas
tenemos mayor cantidad de nitrógeno disponible para las otras que están creciendo
en ese lugar. El follaje de esos árboles es muy bueno para el compost porque
tiene mucho nitrógeno.
Los suelos degradados son abundantes en
todo el mundo y su aprovechamiento para plantar vegetales y cereales es
impracticable. Plantar árboles fijadores de nitrógeno posibilita su
reutilización.
Muchas granjas de Permacultura tienen
como objetivo recuperar suelos que han sido degradados por actividades humanas
perjudiciales para el medio ambiente, como pueden ser la agricultura extensiva
y la minería. Algunos árboles pueden ayudarnos a recuperar estos suelos
integrando nutrientes en la tierra de manera natural.
Los árboles fijadores de nitrógeno
-leguminosas y actinorrizas- establecen una asociación simbiótica con
microorganismos fijadores de nitrógeno del suelo, y también pueden formar
simbiosis con hongos. Estas asociaciones permiten la fijación de nitrógeno
atmosférico y mejoran la absorción de agua y la asimilación de nutrientes del
suelo.
Además de fijar el nitrógeno directamente
en el suelo mediante asociación con microorganismos en sus raíces, estos
árboles son capaces de reciclar importantes cantidades de materia orgánica y
nutriente a través de la descomposición de las hojas que caen al suelo.
El objetivo es conseguir un sistema de
Permacultura estable y productivo, no solamente agregar nitrógeno al suelo.
Para ello, podemos integrar árboles fijadores de nitrógeno en nuestros campos o
combinarlos con árboles frutales para que el aporte de nutrientes sea continuo.
Función
de los árboles dentro del sistema
Algunos usos de los
árboles:
·
fijadores de nitrógeno
·
alimento
·
forraje
·
madera
·
estructuras
·
cercas vivas
·
cortinas rompe vientos
·
temperatura
·
lluvias
·
sombra
·
para crear microclimas.
Otro aspecto importante de los árboles es que cuando la gente siembra
frutales se olvidan que el área puede producir mucho más que frutas. En
Permacultura una arboleda o grupo de árboles frutales se llama bosque
alimenticio.
Vea cuán productivo
puede ser si seguimos cinco principios:
1. Sembrar diferentes árboles para tener frutas en épocas diferentes del
año. Esto añadirá estabilidad al área y reducirá los problemas con las plagas y
accidentes, permitiendo un mejor uso del espacio disponible.
2. Plantar mulch vivos para aumentar la fertilidad del suelo y el vigor
de los árboles.
3. Observe cuidadosamente las condiciones locales para después
seleccionar y colocar las especies apropiadas.
4. Cultive un grupo de plantas rastreras, arbustos y árboles. Por ejemplo,
los árboles altos como palta y nuez pecan junto con arbustos como guayaba y
granada y enredaderas como granadina y maracuyá, rastreras como arbejas y
poroto.
5. Asegúrese de que el follaje de los árboles deje pasar la luz. Planee
sobre la base de un árbol grande y adulto en el momento de sembrarlo
Debe permitirse a los patos y pollos andar por la
plantas, siempre que no puedan dañar plantas jóvenes, ellos fertilizarán,
airearán el suelo, se comerán los frutos caídos y controlarán los insectos.
Masanobu
Fukuoka
“La
agricultura fue antaño un trabajo sagrado. Cuando la humanidad se apartó de su
ideal, apareció la agricultura comercial. Cuando el agricultor comenzó a hacer
cultivos para ganar dinero, olvidó los verdaderos principios de la agricultura”, dice Masanobu Fukuoka.
Los componentes bióticos y abióticos de
nuestro huerto son, en sí, un diminuto
ecosistema: comunidades de vegetales y animales que configuran ciclos y cadenas
alimenticias en donde cada componente tiene su función con relación a todo el
conjunto. Incluimos aquí malas hierbas, insectos, anfibios, reptiles,
etc.
Abonar químicamente se traduce en
empobrecer el suelo y matar microorganismos, que son uno de los primeros
eslabones de la cadena alimenticia; resultado: cadena alimenticia cadena
mortífera.
Lo mismo ocurre si empleamos
insecticidas, herbicidas y otras substancias: matan seres que también forman
parte de esa cadena; para obtener los efectos deseados, esos productos extraños
y ajenos a la agricultura tradicional se hacen asimismo cada vez más
necesarios; ello se traduce en mayor inversión de dinero y en más
preocupaciones para el agricultor; si a esto añadimos otros factores como son
las necesidades que plantean los consumidores con relación al aspecto de los
productos que desean adquirir, los márgenes de beneficio en todos y cada uno de
los eslabones de la cadena de comercialización, los vaivenes del mercado…
…Tenemos que los agricultores viven por y para resolver un sinfín de problemas.
En permacultura el suelo tiene
un factor muy importantes aquí les doy una breve explicación sobre la
características del suelo a tener en cuenta.
“Los alimentos obtenidos en suelos
equilibrados por la acción de lombrices, microorganismos y estiércol animal en
descomposición son los más limpios y saludables de todos”.
ELEGIR LOS PATRONES SEGÚN EL SUELO
Ya has estudiado el clima de tu zona y con ello has elegido las especies y variedades que se adaptan a él. Bien, ahora te queda conocercómo es tu suelo.
Cuando se hace una plantación frutal comercial e intensiva, la inversión es de muchos millones y el estudio en profundidad del suelo es vital. Se empieza tomando muestras de tierra y llevándolas a analizar a un laboratorio de análisis de suelos para obtener datos como el pH, la caliza, el humus que tiene, el contenido de Fósforo, Potasio, Hierro, etc..
A nivel de un espacio particular o un pequeño huerto, no es imprescindible este estudio tan detallado, aunque sí debes tener en cuenta las características más importantes.
¿Para qué necesitas conocer el suelo? Pues entre otras muchas cosas, Para elegir el patrón más adecuado que deben tener las especies o variedades que quieras plantar. Eso es lo que te voy a explicar aquí.
Los frutales que compras en el vivero o en el centro de jardinería vienen en su inmensa mayoría injertados sobre un patrón. El patrón sólo pone las raíces y la variedad es el tronco, las ramas, hojas, flores y frutos. Bien, pues en la etiqueta, si la trae, o el vendedor o viverista te debe informar qué patrón lleva ese frutal. Según como sea tu suelo, habrá patrones buenos para él y habrá otros que estén totalmente desaconsejados. Un ejemplo: si tu suelo es calizo y quieres plantar un melocotonero, como venga injertado sobre patrón Franco, será un desastre, amarillearán las hojas; si viene injertado en el patrón Nemaguard, que es una variedad de ciruelo, no habrá problema.
Los patrones (piensa siempre en las raíces, que es lo que son) se usan para que aporten resistencias a la variedad a malas condiciones del suelo. Digamos, que la variedad es buena para dar frutos, pero sus raíces son poco resistentes y se recurre a injertarla sobre patrones. Se suma lo bueno de cada uno.
Hay patrones resistentes a muchas cosas:
1. A los suelos que tienen un alto contenido en cal (suelos calizos).
2. A los suelos que se encharcan con facilidad, asfixiantes para las raíces.
3. A los suelos infectados por plagas (nematodos, filoxera de la vid,...).
4. A los suelos salinos.
5. A los suelos secos. Patrones (raíces) que son capaces de absorber más agua que otros y por tanto más resistentes a la sequía.
Por otro lado, el patrón influye en más cosas:
• En el vigor. Hay patrones que provocan más vigor y otros enanizantes.
• Unos posibilitan la entrada en producción antes y otros después.
• Influyen en la productividad, en la calidad de la fruta, en la maduración,...
Vemos lo importante que son los patrones en los frutales. Pero para no complicar mucho la cosa, vamos a centrarnos en las 2 características del suelo que debes conocer antes de elegir el patrón adecuado. (En el caso de una plantación frutal comercial intensiva hay que estudiar mejor el tema y afinar más con al elección del patrón).
Se trata de dos características relativamente frecuentes en los suelos:
1. Los suelos que CONTIENEN MUCHA CAL, o sea, calizos.
2. Los suelos que POSEEN UN MAL DRENAJE y se encharcan con facilidad.
Si el frutal (o los frutales) que elijas es sensible a alguno de estos problemas o a los dos, DEBES ELEGIR UN PATRÓN QUE SEA RESISTENTE A LA CAL Y/O AL EXCESO DE AGUA, si no lo haces, problema asegurado para ese árbol.
Veamos cada caso en la siguiente página:
1. Suelos calizos (tienen mucha cal).
2. Suelos encharcadizos (tienen mal drenaje).
1. SUELOS CALIZOS, CON MUCHA CAL ¿Qué problemas tienen estos suelos? Pues que en ellos escasea un elemento vital para toda planta: el Hierro (también otros, como el Manganeso o el Zinc). El hierro es uno de los 13 elementos esenciales que necesita tomar toda planta y si se produce su carencia se manifiesta en hojas amarillas con los nervios verdes. Lógicamente, un árbol clorótico produce muy poca fruta.
Los suelos calizos son abundantes en gran parte de España. Para saber si el tuyo lo es o no, puedes llevar a analizar la tierra a un laboratorio de suelos. Es lo mejor, pero no se suele hacer a nivel jardín particular. O bien, usar unos kits muy económicos que traen unos reactivos para echar a una muestra de tierra y comparando el color sabes el pH. El pH puede ser ácido, neutro o alcalino. Si el pH te sale alto, o sea, pH alcalino, lo más probable es que sea un suelo con mucha cal (calizo).
Los suelos calizos (más de un 10% de caliza) no son adecuados para melocotonero, peral, aguacate, kiwi, cítricos, etc., a no ser que se injerten sobre patrones que sí toleran la cal. El cerezo, el ciruelo, el membrillero, el almendro y el olivo resisten bastante más. Sea la especie que sea, infórmate si el patrón que trae es resistente a la caliza o no. Los patrones resistentes tienen la facultad de tomar el hierro aunque éste sea escaso.
Ejemplo: si tu suelo es calizo y quieres plantar un melocotonero, no se te ocurra plantar uno que venga injertado sobre Patrón Franco, debes comprarlo injertado sobre un patrón resistente a la caliza, porque si no, amarillearán las hojas y la producción será un desastre.
Si por error has plantado un frutal en suelo calizo sin tener un patrón resistente, lo que puedes hacer es aportar todos los años 'quelatos de hierro' e intentar bajar un poco el pH del suelo o sea, acidificarlo (recuerda que los suelos calizos suelen ser alcalinos, pH alto).
Los 'quelatos de hierro' son unos fertilizantes especialmente diseñado para suelos calizos o con pH elevado. Aportan Hierro.
Formas de acidificar: cada año mezcla con el suelo azufre o turba rubia y usa abonos acidificantes como el Nitrato amónimo, Nitrato potásico o Sulfato amónico.
En los suelos que tienen un mal drenaje y se encharcan con facilidad también debes escoger un patrón que resista el exceso de agua. Vamos a verlo a continuación:
2. SUELO CON UN MAL DRENAJE (SE ENCHARCA)
¿Tienes un suelo arcilloso con un mal drenaje? ¿Permanece encharcado varios días después de llover? Esto es malo para la inmensa mayoría de especies frutales.
Un suelo puede ser de textura arcillosa, arenosa o franca (intermedia entre arcillosa y arenosa). Esta última es la mejor.
El suelo arcilloso puede tener (no necesariamente) un mal drenaje y con lluvias repetidas encharcarse.
Si plantas especies sensibles al encharcamiento y el suelo permanece encharcado o saturado de agua (aunque no se vean charcos) muchos días, morirán por asfixia radicular.
Cada especies tiene más o menos resistencia al encharcamiento:
• Manzano, peral, membrillero, nogal, caqui resisten bastante, aunque hasta cierto límite.
• Cítricos, cerezo, ciruelo son intermedios en cuanto a resistencia.
• Melocotonero, albaricoquero, nectarino, almendro, higuera, aguacate olivo, avellano, nogal, tropicales son sensibles a este problema.
Si tu suelo es arcilloso y tiene un mal drenaje te recomiendo que hagas lo siguiente:
1. Elige patrones que resistan lo más posible los excesos de agua.
2. Mejora la tierra adicionando en el momento de plantar una buena cantidad de materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) y echando arena también.
3. Planta en montículos (esto es muy bueno).
4. Si el tema es más serio, instala tubos de drenaje.
OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
Lo ideal para plantar frutales sería un suelo de este tipo:
• Suelto (ni arcilloso, ni demasiado arenoso, sino intermedio, franco).
• Profundo.
• Rico en materia orgánica y nutrientes minerales.
• Con un buen drenaje (que no acumule agua en exceso).
• Y con un pH entre 6 y 7.
¿Es tu suelo profundo¿O por el contrario debajo hay una capa rocosa o impenetrable para las raíces?
¿Es tu suelo rico o pobre en materia orgánica (humus)?
¿Es tu suelo rico o pobre en nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.)?
Esto sólo lo puedes saber llevando a analizar una muestra de tierra a un laboratorio de análisis de suelos.
¿Qué pH tiene tu suelo: ácido, neutro o alcalino?
Cuanto más conozcas el suelo de tu espacio mejores resultados tendrás porque sabrás cómo mejorarlo y qué especies y patrones son los más indicados para plantar en él.
El suelo y los árboles frutales
